Установка балконной двери из современных материалов – одна из составляющих общего комплекса работ по остеклению лоджии или балкона. В старых домах до сих пор можно встретить деревянные блоки. Со временем деревянные рамы и двери приходят в негодность.

Дерево деформируется и покрывается трещинами. Оконные рамы и двери на балконе перестают быть герметичными. При остеклении балкона современными ПВХ конструкциями, старая дверь будет явно диссонировать в общем интерьере помещения. Поэтому вместе с остеклением производят установку окна и двери.

Демонтаж старых конструкций

Для демонтажа старых деревянных конструкций нужно подготовить инструмент: пилу, отвёртку, молоток, стамеску и монтировку.

Разборку окна и двери лучше производить вдвоём. Чтобы избежать мелких травм, работу выполняют в рукавицах. Демонтаж производят в несколько этапов:

• удаление стёкол;
• снятие оконной рамы и дверного полотна;
• демонтаж деревянных проёмов.

Удаление стёкол

Стамеской удаляют оконную замазку и деревянные рейки. Затем осторожно вынимают стёкла из оконной рамы и дверного полотна. Стёкла обёртывают любым плотным материалом и выносят из квартиры.

Снятие оконной рамы и дверного полотна

Если створка была открывающейся, то раму просто снимают с петель, как и дверное полотно. В случае глухого остекления, детали рамы удаляют с помощью стамески и монтировки.

Демонтаж деревянных проёмов

Вертикальные и горизонтальные детали проёмов распиливают посередине и выламывают их с места посадки монтировкой или ломиком. Торчащие гвозди и шурупы удаляют. Все демонтированные детали аккуратно собирают и удаляют из помещения.

Виды балконных окон и дверей

Установка балконных дверей и окон на сегодня может быть из трёх видов конструкций:

1. Деревянные конструкции.
2. Балконные блоки из ПВХ.

Балконные алюминиевые конструкции имеют красивый эстетический вид. Благодаря лёгкому профилю остекление может занимать большую площадь, что обеспечивает максимальную освещённость смежной с балконом комнаты.

Украшает интерьеры жилого помещения и остеклённой лоджии или балкона.

Такие конструкции целесообразно устанавливать при достаточно утеплённом ограждении балкона или лоджии.

Как правило, изготовление балконной двери с окном из дерева стоит недёшево. Но, как известно, дерево – тёплый и эстетичный материал. Оконные и дверные изделия из него привносят свой эстетический изыск в интерьер помещения.

Балконные блоки из ПВХ

Обладая такими качествами, как лёгкость конструкций, высокая теплоизоляция, несложный монтаж, блоки из ПВХ наиболее популярны и массовы.

Конструкции из ПВХ производят в заводских условиях на основании замеров, сделанных представителем фирмы изготовителя. Самостоятельная установка пластиковой балконной двери и окна может сэкономить 20 – 30% общих затрат. Подробнее об установке балконного блока смотрите в этом видео:

Доставку блока осуществляют в собранном виде. Это необходимо для контроля правильности и качества сборки конструкции.

Подготовительные работы

До начала монтажа конструкций необходимо провести ряд подготовительных работ:

1. Оконный и дверной проём очищают от мусора и грязи. Образовавшиеся трещины и выбоины в результате демонтажных работ тщательно заделывают цементным раствором.
2. Собранный блок разбирают на несколько составляющих частей. Из остеклённой рамы аккуратно убирают пластиковые уплотнители и вынимают стеклопакет.
3. По периметру рамы сверлят отверстия и устанавливают монтажные пластины. Если оконный блок имеет открывающуюся створку, то её снимают с петель и освобождают от системы проветривания.
4. Дверное полотно снимают таким же образом, что и оконный блок. По периметру дверного проёма устанавливаю монтажные пластины.

Монтаж балконного блока из ПВХ

По окончании подготовительных работ переходят непосредственно к установке балконной двери с окном.

1. Освобождённые пластиковые обрамления окна и двери устанавливают в подготовленные проёмы, раскрепляя временными прокладками и опорами.
2. С помощью уровня окончательно корректируют горизонтальное и вертикальное положение ПВХ обрамления.
3. Все монтажные пластины фиксируют дюбелями в проёмах стен.
4. Зазор между низом оконной рамы и пьедесталом фиксируют пластиковыми прокладками.
5. По периметру рамы через готовые отверстия просверливают перфоратором в стене и в пьедестале углубления и забивают дюбели.
6. Вставляют стеклопакет и закрепляют его пластиковыми уплотнителями.
7. Если проём имеет открывающуюся створку, то её устанавливают на петли и соединяют с системой проветривания.
8. Установка балконных дверей из ПВХ производится в том же порядке.
9. Установленный блок окончательно проверяют на правильность его положения, исправность механизмов открывания и проветривания.
10. Все щели и зазоры заполняют монтажной пеной.
11. Устанавливают подоконную доску и порог. Подробнее о монтаже балконного блока из ПВХ смотрите в этом видео:

Все примыкания к стенам и потолку закрывают пластиковыми накладками. Устанавливать блок из ПВХ очень выгодно как из экономических, так и практических соображений.

Можно встретить практически во всех многоэтажных домах, и с давних пор их счастливым владельцам приходится бороться со сквозняками. Что только не делали для того, чтобы защитить квартиру от проникновения в нее холодного воздуха, но выходом из этой сложной ситуации стала замена существующей двери на новую, металлопластиковую. Так уж повелось, что славяне привыкли многие работы выполнять самостоятельно, поэтому рассмотрим, как может быть выполнена установка балконной двери своими руками.

Читая статью, вы сможете понять, будет ли самостоятельная установка новой двери вам по силам.

Почему дверь из металлопластика

Металлопластиковые двери и окна весьма популярны, и для этого есть все основания. Рассмотрим ее преимущества:

1. У пластиковой двери для балкона, при условии что монтаж выполнен правильно, высокий уровень герметичности, благодаря чему помещение надежно защищено от шума и холода.
2. Если сравнивать стоимость, то пластиковые двери значительно дешевле деревянных.
3. Пластиковой дверью удобно пользоваться. Ее можно открыть нараспашку или в режиме форточки.
4. Длительный срок эксплуатации.
5. Привлекательный внешний вид.
6. Металлопластик не набухает и не гниет.
7. Можно выбрать конструкцию, учитывая степень шумоизоляции и защиты от ультрафиолетового излучения. Также есть несколько цветовых решений.
8. Дверь может быть не только прямоугольной, но и арочной.
9. Возможность установки раздвижной конструкции.
10. Можно установить двухпольную или штульповую дверь.

К сожалению, имеются и некоторые недостатки:

1. Механизм нужно периодически смазывать, иначе он не будет работать так хорошо, как вначале.
2. Экологичность материала не на самом высоком уровне. Кроме того, при интенсивном нагревании поливинилхлорида (материал, из которого она сделана), он становится токсичным материалом. По этой причине металлопластиковые изделия не рекомендуется использовать в тех регионах, где они будут сильно нагреваться.

Как заказать дверь?

Можно ли просто пойти в магазин и купить готовую дверь? Некоторые фирмы продают готовые изделия для стандартных проемов панельных домов, но в большинстве случаев подход индивидуальный, так как учитываются многие нюансы.

Чтобы дверь была правильно изготовлена, и ее можно было установить без проблем, необходимо правильно выполнить замеры дверного и оконного проемов. Если вы не уверены в своих силах, то это может сделать представитель фирмы. Чаще всего это делается бесплатно, но нужно уточнить, чтобы не попасть впросак.

При выборе двери нужно учесть, что при неутепленном балконе профиль должен быть многокамерным, а стеклопакет, как минимум, двухкамерным. Вполне понятно, что стоимость будет выше, но и теплоизоляционные свойства выше.

С чего начать

Если балкон не застеклен, то для замены дверей лучше дождаться теплой поры года. Однако важно знать, что холодное остекление балкона не удержит тепло внутри помещения.

Чтобы выполнить все работы как можно быстрее, нужно пригласить представителя фирмы, которая будет собирать балконную дверь, он произведет замеры, и по ним начнут делать балконный блок или только дверь (в зависимости от того, что будет меняться). Только когда изделие будет готово, или накануне перед его доставкой, можно приступать к демонтажу.

В основном балконная дверь меняется вместе с окном, поэтому мы рассмотрим именно такой вариант демонтажа старой и монтажа новой конструкции.

Демонтаж двери и окна

Старые двери и окна чаще всего просто выбрасываются, так как для многих они никакой ценности не представляют.

Если планируется применение снятого окна с дверью еще где-то, тогда придется демонтировать их аккуратно, для чего придется потратить больше времени и сил.

Для выполнения работы понадобится определенный инструмент.

Для демонтажа:

• лом или монтировка;
• молоток;
• болгарка с диском по дереву (металлический с зубьями).

Для монтажа новой двери:

• ударная дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• монтажная пена;
• нож строительный;
• анкерные пластины;
• саморезы;
• дюбели.

Алгоритм действий будет такой:

• С петель снимаются дверь и окно.
• Болгаркой разрезаются рамы.
• Распиленные части рамы извлекаются с помощью лома.
• Убирается весь мусор и посадочное место тщательно очищается.

Демонтируя рамы, важно стараться не повредить сам проем.

И вот в квартире находится оконный блок, а если точнее, то рамы, стеклопакеты и соединительная планка. Еще до начала установки нужно соединить между собой 2 (а иногда и 3, когда дверь посередине между окон) рамы – оконную и дверную.

Теперь рассмотрим, как установить балконную пластиковую дверь.

• Одни фирмы доставляют пластиковые балконные двери полностью собранными, другие привозят в разобранном виде. Если вам привезли изделие с установленными стеклопакетами, то их нужно вынуть, для чего сначала необходимо демонтировать штапики.
• Многие люди оставляют высокий балконный порог, сделанный строителями. Если он будет демонтирован, то нужно удалить установочный профиль, находящийся под рамой дверной коробки.
• Рама окна и рама двери стыкуются при помощи соединительного профиля. В качестве теплоизоляционного материала используется монтажная пена, которая по высоте окна наносится на раму двери. Сверху устанавливается монтажная планка и прикручивается саморезами. Затем вновь используем монтажную пену при соединении с окном.
• Завод-изготовитель рекомендует крепить каркас с помощью анкерных пластин (изготовленных именно под приобретенный профиль), которые нужно начинать крепить на расстоянии 15 см от края коробки, с последующим интервалом в 50 или более сантиметров.

• Собранный оконный блок устанавливается на подготовленное под него место, выравнивается по уровню и фиксируется изготовленными из деревянных брусков клиньями.
• Свободная часть анкерной пластины сгибается в сторону откоса и крепится дюбелем.

• Теперь пустоты между стеной и профилем нужно задуть пеной. Не спешите это делать за один проход. Лучше начать с малого – немного пены постараться разместить в центре. После того как она высохнет, изнутри и снаружи вновь наносится пена, излишки которой потом нужно будет срезать. Преимуществом такой технологии нанесения пены является то, что ее центральная часть остается целой и не будет пропускать влагу, в отличие от обрезанной.
• Нужно сделать порог (если нужен), и откосы двери. Как дверные, так и оконные откосы можно заштукатурить или сделать из сэндвич панелей .
• Установленная дверь и окно нуждаются в регулировке . Это работу можно выполнить самостоятельно. Также, имея желание, можно поставить москитную сетку на дверь или окно .

• Осталось поставить на место стеклопакеты, закрепив их снятыми ранее штапиками.

Если на улице холодно, то стеклопакеты можно установить сразу же после монтажа блока.

Большая часть раздвижных дверей не сможет защитить помещение от проникновения в него холодного воздуха с улицы, поэтому, если балкон не утеплен, выбирая конструкцию, нужно обратить на это внимание.

Раздвижные балконные двери выпускаются несколькими производителями, и поэтому их механизм, а следовательно и технология установки могут отличаться. Давайте рассмотрим их разновидности.

1. Стеклянные бескаркасные раздвижные двери. Такая конструкция не имеет рамы и сделана из закаленного стекла. Это скорее дизайнерское решение, чем дверь, в привычном понимании этого слова. Подходит только для установки на утепленный балкон.
2. Параллельно-раздвижные двери. Створки способны освободить почти весь проем, так как их перемещение происходит по параллельным направляющим.
3. Дверь «гармошка». Она предназначена для установки в больших проемах, так как просто складывается.
4. Подъемно-сдвижной механизм. Достаточно повернуть ручку и створка приподнимется, и бесшумно на рельсе сдвинется в сторону.
5. Наклонно-сдвижные двери. Имея внушительный вес, дверь свободно перемещается по направляющим. Управление механизмом осуществляется поворотом ручки. Дверь откидывается и сдвигается в сторону, а створку можно установить в откидном положении, если возникнет необходимость проветрить помещение. Такая дверь подойдет для установки в квартире с холодным балконом.

Производитель предоставляет гарантию на такие двери только в случае, если установка выполнена специалистом, которому это поручено. В том случае, если установку выполните самостоятельно, на гарантийный ремонт рассчитывать не стоит. К тому же, учитывая сложность монтажа и настройки механизма, лучше предоставит возможность выполнить монтаж специалисту, который обучен выполнять подобную работу и имеет немалый опыт.

Видео

Посмотрите видео о правильной установке балконного блока:

Как выполнить демонтаж старой двери, поможет понять это видео.

Современные системы остекления состоящие из стеклопакетов в значительной степени отличаются от своих предшественников в плане энергосбережения, комфорта в эксплуатации и простоты ремонта и обслуживания. В настоящее время любой комплексный ремонт на балконе предусматривает демонтаж и замену устаревших деревянных дверей и окон на более совершенные и функциональные ПВХ элементы.

Эта продукция отличается высоким уровнем теплоизоляции, шумоизоляции и имеет привлекательный внешний вид, что позволяет изделиям вписываться абсолютно в любой интерьер. Помимо этого, особенностью пластикой балконной двери является простота в ремонте или замене поврежденных деталей или элементов. Так, для того чтобы вставить стекло в балконную дверь не потребуются специальные знания или умения, а лишь необходимый инструмент под рукой и аккуратность в работе. Замена стеклопакетов позволит существенно сэкономить семейный бюджет на затратах по отоплению жилища.

Подготовка к установке балконной двери

Любой ремонт, который предусматривает замену окон или дверей начинается с того, что производится демонтаж старых элементов. Для этого могут использоваться такие инструменты, как:

• Электрическая угловая шлифмашина («болгарка»);
• Небольшой ручной лом или гвоздодер.

Факт! Для того чтобы снять старую дверную систему на балконе необходимо удалить все остекление, снять дверь, а затем поддеть гвоздодером деревянную раму. Демонтаж также может осуществляться с применением угловой шлифовальной машины в тех случаях, когда дверная рама закреплена при помощи металлических анкеров.

Для монтажа или ремонта балконных дверей или окон необходимо использовать следующие инструменты:

• Горизонтальный уровень и рулетка;
• Молоток;
• Электрический шуруповерт;
• Электрическая ударная дрель;
• Строительный нож;
• Пистолет для монтажной пены.

Монтаж пластиковой двери

На первом этапе необходимо в произвольном порядке вбить по всему периметру дверного проема несколько гвоздей, которые будут в последующем опорой для регулирования установки пластиковой дверной коробки, а после окончательной фиксации двери гвозди удаляются. При помощи уровня ее необходимо выставить в идеально ровное положение как по вертикали, так и по горизонтали. После этого монтаж ПВХ каркаса должен осуществляться путем крепления его при помощи анкеров или саморезов с дюбелями к дверному проему. Для этого используется дрель с ударным механизмом, при помощи которой сверлятся отверстия в стене и каркас зажимается затягиванием саморезов по всему периметру ПВХ окон или дверей.

Установка или ремонт балконной двери также предусматривает установку пластиковых порогов, которые надежно укрепляются на нижнем основании конструкции. Пороги обычно приклеивают к основанию при помощи специальных смесей и выравнивают с помощью горизонтального уровня, при этом должна быть предусмотрена возможность их замены в случае повреждения или деформации.

После того как дверная коробка из ПВХ установлена и надежно закреплена, а порог зафиксирован, следует переходить к следующему этапу монтажа балконной двери – заполнению зазоров между дверной аркой и каркасом монтажной пеной. В этом случае удобно применять профессиональный пистолет для монтажной пены, при помощи которого пена может проникать даже в самые узкие щели, обеспечивая монолитность ПВХ конструкции и высокий уровень энергосбережения. Правильный монтаж, ремонт или утепление дверей либо окон исключает появление конденсата на поверхности стеклопакетов в холодное время года, гарантирует надежную звукоизоляцию пластиковой двери и отсутствие сквозняков.

Установка балконной двери завершается работами по оштукатуриванию места установки, формированию откосов и декоративной отделке. Не стоит забывать снять защитную клейкую ленту, которая фиксируется на поверхности дверной или оконной рамы.

Монтаж деревянных дверей осуществляется по похожему принципу и алгоритму действий, при этом замена такого короба отличается относительной простотой по сравнению с ПВХ системами, а монтаж или демонтаж стеклопакетов может заключаться в нескольких операциях.

Замена стеклопакетов в ПВХ двери

В случае повреждения окон или желания установить более современный и эффективный стеклопакет следует выполнить демонтаж старого, который заключается в ряде простых манипуляций. Сначала необходимо снять пластиковые штапики, которые удерживают стекло в раме по всему периметру соприкосновения, для чего используется металлический шпатель, края которого округлены и не способны нанести вред стеклу или пластиковой раме. Резкими движениями штапики поддеваются и извлекаются из места их установки. Последним должен осуществляться демонтаж верхнего штапика пластиковых окон. После этого необходимо аккуратно снять сам стеклопакет, не допустив деформации стекла.

Установка нового стеклопакета осуществляется в обратной последовательности, однако, следует обратить внимание на правильное расположение пластиковых прокладок, которые разделяют стеклопакет. Они должны быть расположены так, чтобы обеспечивать одинаковое расстояние между стеклами. Это сможет исключить внеплановый ремонт конструкции из-за неэффективности службы, что может быть связано с неправильным монтажом. Пластиковые штапики фиксируются при помощи небольшого резинового молотка.

Факт! Ремонт или замена стеклопакетов должна осуществляться в максимальной чистоте во избежание попадания песчинок или иного строительного мусора между уплотнителями окон и стеклопакетом. После того как демонтаж осуществлен, следует очистить рабочую поверхность двери пылесосом.

Самостоятельно установить балконный блок непросто, но возможно, если выбирать несложные варианты конструкций из привычных материалов. Поможет в процессе подробная инструкция от профессионалов, иллюстрирующая каждый этап монтажа.

Подготовка к установке: с чего начинать

Чтобы понять, как установить балконную дверь с окном мало изучить видео, потребуется пошагово следовать рекомендациям, разработанным специалистами для таких случаев.

Мастера рекомендуют подготовить поле для работ. Начинать желательно с составления мини-проекта с описанием деталей монтажа и чертежами балконной двери. Имея такой проект с замерами проема, можно обращаться в компанию по производству оконно-балконных блоков для заказа изделия.

Оптимальный вариант для монтажа - конструкции из пластика, так как установить пластиковую балконную дверь своими руками проще, чем деревянную или стеклянную, а служит она ничуть не хуже, идеально дополняя собой дизайн интерьера.

С готовым проектом и блоком, изготовленным под заказ по замерам проема, можно приступать к демонтажу старой конструкции. Для этого необходимо будет приготовить простой набор инструментов:

• молоток;
• болгарку для работы по дереву.

Демонтаж выполняется согласно строгому алгоритму действий:

1. Старые двери и окна снимают с петель.
2. Рамы срезают, используя болгарку.
3. Остатки рамы извлекают, используя лом.
4. Мусор и пыль тщательно удаляются.

Важный момент: в процессе демонтажа старой конструкции нужно тщательно следить за тем, чтобы не повредить целостность проема.

Монтаж: самое необходимое для проведения работ

Проведенная своими силами установка балконной двери сэкономит определенные средства, но потребует максимум ответственности и старания. В процессе работ используют инструменты:

• уровень;
• сегментный нож;
• молоток;
• дрель;
• монтажную пену;
• крепежные элементы.

Важный момент: крепежные элементы должны соответствовать выбранной для монтажа конструкции.

Инструктаж по установке балконного блока ПВХ

Подготовленный оконный блок с дверью (рассмотрим монтаж на примере использования двери ПВХ) устанавливают в проем, временно фиксируя деревянными клиньями. Используя строительный уровень, проверяют правильность выставления конструкции в каждой из плоскостей.

Следующий шаг - подбивка киянкой клиньев с фиксацией коробки в проеме с использованием саморезов либо монтажных подвесов. За счет гибкого корпуса профиля, притягивать их к поверхности стены можно под любым углом.

Как только коробка будет установлена и закреплена, можно начинать наклеивать гидроизоляционную мембрану с внешней стороны профиля с фиксацией. Клеить материал несложно. Для этого достаточно будет снять защитный слой бумаги с его поверхности.

Когда с поклейкой защитной мембраны будет закончено, можно переходить к навесу непосредственн
о полотен, как дверного, так и оконных створок. Чтобы установка балконной двери из пвх стала удобнее, изделия предварительно освобождают от стеклопакетов, демонтируя удерживающие их штапики.

В зависимости от системы, монтировать конструкцию начинают с нижней или с верхней петли. Первый вариант актуален в случае использования системы с режимом «микропроветривания». В таком случае начинают работать с нижними петлями, устанавливая полотно, после чего дверь переводят в режим «закрыто», закрепляя штифты в средней и верхней петлях.

Заключительный этап - установка фурнитуры с тестированием и наладкой двери. Кроме того, на заключительном этапе нужно не забыть вернуть на исходные позиции удаленные стеклопакеты, закрепляя их штапиками.

Готовая дверь после установки приводится в закрытое состояние, зазоры между блоком и проемом наполняются монтажной пеной с учетом ее расширения на 2/3 части. Для лучшего сцепления пены с поверхностью коробку и саму стену смачивают водой.

Важные моменты: на что обратить внимание

Для усиления жесткости в дверях двупольного типа применяют глухие фрамуги. Используя скобу из листовой полоски, фрамуги соединяют.

Чтобы в процессе эксплуатации дверь сохраняла первоначальные презентабельный вид и функционал, особое внимание важно уделить обустройству порога. В классическом исполнении у коробки нижние бруски дверей аналогичны оконным. При этом во внутреннюю коробку необходимо врезать настил пола.

Для удобства пользования порогом с отдельной коробкой, нужно использовать бетонный лоток.

Чтобы порог прослужил как можно дольше, открытую часть бруска у дверной коробки стоит укрепить железной полоской и покрасить. Когда устройство бетонного лотка неуместно, можно использовать цельную доску, обустраивая порог с минимальной высотой. Считается, что это 10 мм от нижней части двери до пола.

Важный момент - размеры балкона. Если он узкий, то поставить дверь нужно таким образом, чтобы она открывалась в помещение. Только в этом случае получится избежать загромождения пространства с наружной части дверями в положении «открыто».

Регулировка дверного полотна: когда и как делать

Чтобы понять, насколько корректно был выполнен монтаж двери, достаточно использовать лист обычной бумаги. Если положить его на раму полотна в приоткрытом состоянии, после чего плотно его закрыть, станет ясно, в каком участке лист проходит лучше всего. Именно в этих участках необходимо будет отрегулировать прижим полотна. Сделать это помогут:

• пластиковые прокладки с разной толщиной;
• Г-образный шестигранник на 4 мм.

Причинами неплотного закрывания могут быть:

1. Резиновый уплотнитель с деформированными участками. Если такие есть, то уплотнитель нужно будет заменить.
2. Некорректно работающая ручка. Возможно механизм срабатывает неправильно и ручку нужно будет либо заменить, либо отремонтировать.

Для смещения угла балконной двери в стороны, потребуется шестигранный ключ. С его помощью можно подтянуть регулировочный винт в верхней петле, предварительно удалив декоративную заглушку. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение полотна, нужно его повернуть вокруг нижней петли в одну из сторон.

Нижний угол двери регулируют, подтягивая регулировочный винт шестигранным ключом в зоне нижней петли. Для регулировки двери в горизонтальном направлении, ее поворачивают вокруг верхней петли.

Если причина в смятом, но целом уплотнителе, понадобится слегка поднять створку, после чего отрегулировать петлевую группу шестигранным ключом. Регулировка верхней петли может понадобится, если деформация уплотнителя произошла в верхней части. Опускают створку двигая ключом по часовой стрелке, поднимают - против.

Не стоит возлагать на процедуру регулировки петель слишком большие надежды. В некоторых случаях этих манипуляций будет недостаточно и решением проблемы станет использование пластиковых прокладок для установки между профилем и рамой двери.

Как правильно монтировать стеклянную балконную дверь: рекомендации

Дверное полотно из стекла более массивное и хрупкое по сравнению с пластиковым или деревянным, поэтому установка двери с окном проводится крайне аккуратно и желательно с помощниками.

Начинается монтаж с подготовки необходимых крепежных элементов. Подойдут анкера размером не менее 2 мм. Дверную раму крепят к стене с помощью саморезов, поэтому предварительно готовят отверстия глубиной в 6 см в поверхности стены и самой раме. Отступ от углов должен быть не менее 20 см, дополнительно два отверстия готовят в промежутке длинной стороны проема.

Чтобы самому поставить дверь на балкон из стекла и закрепить на начальном этапе потребуются специальные выравнивающие клинья, лучше, если это будут пластиковые изделия для оптимального скольжения. Двух клиньев хватит для работы.

Балконная рама насаживается на анкера, после чего с помощью клиньев выравнивается по основным сторонам, начиная с основания с переходом к боковым сторонам. Клинья вбивают с использования обычного молотка и отвертки.

Крепить дверную раму можно только после тестирования на наличие перекосов. Для этого подойдет обычный строительный уровень. Его достаточно приложить к вертикальным и горизонтальным линиям. Если полотно держится без перекосов, можно переходить к закреплению саморезами.

Следующий этап - установка механизмов и фурнитуры. Каждый элемент деликатно крепят, тестируют в рабочем режиме. Завершающее действие - крепление стеклопакетов. Используя штапики и резину, а также специальный мягкий молоток для работы со стеклом можно завершить монтаж своими руками.

Важный момент: стеклянные двери для балкона или лоджии, в отличие от пластиковых, требуют особенно деликатного подхода к выбору фурнитуры и не важно, замена окна и балконной двери выполняется или первоначальный монтаж. Связано это с повышенной нагрузкой на полотно в процессе эксплуатации.

Качественные от проверенных производителей механизмы и элементы фурнитуры позволят продлить срок службы всей конструкции. Дешевые ручки и механизмы могут стать причиной появления перекосов и преждевременного выхода полотна из строя.

В заключение отметим, что монтаж, так же, как и замена балконной двери без замены оконного блока своими силами - непростые операции и во многом исход их зависит от выбора материала для полотна. Играют роль и крепления для балконных дверей, которые были использованы в процессе. Важно адекватно оценить свои силы, внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и только после этого переходить к активным действиям.

Решил я заменить балконную дверь на металлопластиковую. Из старой уж слишком сквозило. Денег правда в данной момент было не много, поэтому я решил просто заказать балконную дверь и установить ее сам. До этого опыта установки окон у меня не было. Видел только, как устанавливают их монтажники. В целом показалось ничего сложного. Балконную дверь заказывал в известной в Санкт-Петербурге компании в 2014 г. Обошлась она мне в 6400 руб. (размеры 2200х700мм, профиль 58 мм., однокамерный энергосберегающий стеклопакет, фурнитура ROTO NT, 2 положения открывания, микропроветривание).

На фото дверь в большой комнате, которую я собрался заменить на металлопластиковую.

Демонтаж старой двери и дверной коробки

Первым делом снимаем дверь с петель. Балконная дверь довольно таки тяжелая, но один мужчина вполне сможет справиться.

После того как дверь снята, приступаем к демонтажу коробки. Я старался чтобы пыли было поменьше поэтому все опрыскивал водой: коробку, откосы и т.п.

При демонтаже проще всего пользоваться фомкой. У меня ее не было. Для данной цели я использовал обратную сторону молотка, которая является гвоздодером. Если коробка плотно сидит в проеме, то можно ее надпилить ножовкой. Так я и сделал.

Вот так выглядит проем уже без коробки.

После демонтажа подчищаем проем от разной грязи и остатков герметика, либо чего-то еще, что служило теплоизоляцией.

Так будет выглядеть проем готовый к монтажу.

Подготавливаем металлопластиковую балконную дверь к монтажу

Теперь приступаем к подготовке нашей металлопластиковой балконной двери.

Для начала необходимо разделить коробку и створку (дверь).

Для этого нужно прикрепить ручку с одной стороны, чтобы дверь была в положении открыто.

Вот наша ручка.

Чтобы открыть гнезда в ручке для саморезов необходимо повернуть защитный кожух.

Крепим ручку к створке. Только смотрите внимательно, ручку можно вставить в несколько положений. Найдите нужное положение и закрепите ручку саморезами которые входят в комплект. Затем разверните ручку в положение «открыто» и проверьте, открывается ли створка.

Переходим к петлям. В металлопластиковых окнах створка держаться на двух петлях. Снятие с петель происходит следующим образом. Из первой петли вынимаем связующий штырь. Для данной цели можно воспользоваться жалом отвертки (на фото отвертка должна быть с другой стороны, то есть штырь тянем вниз).

Со второй петли створка уже снимается обычным способом, просто тянем ее вверх. Предварительно приоткрываем окно, чтобы створку можно было сдвинуть.

Итак, теперь у нас отдельно коробка, отдельна створка-дверь.

Переходим к следующему этапу. Подготовка дверной коробки для крепления в проеме.

Крепить коробку будем на так называемые анкерные пластины. Их сейчас можно купить в разных крупных строительных магазинах. Я покупал в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Цена в среднем колеблется от 7 до 15 руб. Анкерные пластины разделяются по ширине профиля (58 или 70мм) и, как мне объяснили в магазине, их выбор зависит от вида стеклопакета. Если однокамерный, то нужны одни пластины, если двухкамерный - другие. Я взял пластины КВЕ толщиной 1,5 мм. Последняя пластина справа просто взята для примера. Мне сказали в магазине, что она для профиля 58мм с двухкамерным стеклопакетом. У кого есть опыт работы с ней, отпишитесь в комментариях. Для моего профиля она не подошла, либо я что-то не правильно понял.

Размещаем анкерные пластины в нашей коробке. Правила размещения следующие: от краев 15 см, между пластинами не более 70 см. Пластины должны «смотреть» в помещение. Способ крепления также очень прост: вставляем пластину в паз профиля и вращаем ее на 45-90 градусов. Более понятно на фото.

Затем крепим пластины к профилю с помощью саморезов по металлу. Можно использовать саморезы со сверлом, либо просто просверлить маленькие отверстия и воспользоваться обычными саморезами по металлу. Не забываем, что саморезы по металлу отличаются от саморезов по дереву более мелким шагом резьбы.

Первая сторона готова.

Итак, размещаем анкерные пластины по трем сторонам коробки (внизу не надо). Моя дверь имеет размеры 2200х700мм. Пластины разместил по 4 по бокам и по 2 сверху.

Следующий этап - примеряем коробку и выставляем ее в проеме по уровню.

Выравниванием коробку по уровню

Для того чтобы выровнять коробку по горизонтали используют либо деревянные колобашки, либо опорные колодки, которые специально предназначены для монтажа окон.

Выглядят опорные колодки следующим образом.

У меня данных колодок не было, но были колодки, предназначенные для укладки ламината. Внешне они выглядят как и опорные колодки, только более малого размера.

Выставляем их по уровню. Я их соединил друг с другом клеем, чтобы они не сбились во время монтажа коробки.

Коробку будем ровнять по двум точка опоры. Поэтому ряды пластин я разместил следующим образом. Каждую такую стопку я выровнял относительно друг друга по горизонтали. Хочу сразу заметить, что пластины мы не будем убирать. Они останутся в нашей коробке и будут залиты монтажной пеной.

Хочу сразу отметить, что подставочный пластиковый профиль, который был вставлен в нижнюю часть коробки, я убрал. Как видим, здесь мне не нужен ни подоконник, ни отлив, поэтому его функции здесь не нужны.

Крепление дверной коробки на анкерные пластины

Переходим к следующему этапу. Крепление дверной коробки в проеме. Для данной цели нам нужно отметить и пробурить отверстия под наши анкерные пластины. Поэтому размещаем опять нашу коробку в проеме. Подгибаем анкерные пластины, чтобы они соприкасались с откосом. Ровняем коробку по вертикали с помощью уровня (в двух положениях) и отмечаем место, где будем бурить отверстия под пластины.

Крепим пластины саморезами. Во время крепления используем уровень. В результате закрепленная коробка должна строго стоять по горизонтали и вертикали.

Коробка полностью стоит на анкерных пластинах. Также после закрепления коробки вставляем дверь для того чтобы проверить насколько все функционирует. Проверим дверь в разных положениях на открытие. Если все в порядке, то дверь можно снять перед заливкой пены. Специалисты возможно уже не снимают, но я решил не рисковать, так как пену со стекла не очень охота вытирать.

Запениванием проем между коробкой и откосом

Переходим к следующему этапу – заливка монтажной пены.

Для данной операции я купил монтажную пену Soudal Professional 60 (250 руб.), жидкость для удаления пены (80 руб.) и пистолет для монтажной пены (300 руб.).

Первым делом необходимо смочить водой поверхность, на которую будем наносить пену. В нашем случае это расстояние между откосом и коробкой.

Затем необходимо подготовить баллон с пеной. Действуем по инструкции, описанной на баллоне монтажной пены. В течении 30 сек энергично трясем баллон. Затем срываем верхний колпачок на пробке и накручиваем баллон на пистолет. Предварительно у нас должен быть закручен на пистолете винт регулировки выхода пены в состояние, при котором рукоятка подачи пены не нажимается (по часовой стрелке).

Переходим к этапу запенивания проема между коробкой и откосами. Винт на пистолете регулировки выхода пены настраиваем на удобную нам струю. Баллон с пеной держим вверх дном. Наносим пену снизу вверх. Движения носика пистолета влево - вправо и движемся вверх (зигзагообразно). Следим, чтобы не возникало пустот. Заполняем проем на 2/3, то есть не много не доходя до края коробки. Признаюсь, что я первый раз работал с профессиональной монтажной пеной. Был приятно удивлен, что она меньше расширяется по сравнению с бытовой монтажной пеной. Да и работа с пистолетом доставила много удовольствия.

Пену заливал в два приема. Перед заливкой второго раза необходимо обработать повторно проем водой.

Заливкой, признаюсь, остался не очень доволен. Хотелось бы, чтобы пена равномерно вышла из коробки на 1см и я бы ее ровно бы подрезал. Но в целом не критично. Во время крепления откосов я плотно пройдусь пеной по всему периметру коробки. Но это уже в следующей статье.

Проверим для себя, насколько ровно мы установили коробку с помощью уровня.

Как видим все ровно.

Следующий этап установка двери. Дверь устанавливаем сразу после заливки пены, чтобы коробка до схватывания пены была под нагрузкой. Устанавливаем все в той же последовательности, как и снимали.

Осталось лишь вставить пластиковые защитные кожухи. Я их вставил правда после установки откосов.

Теперь можно посмотреть на нашу работу. Балконная дверь поставлена и полностью функциональна.

Единственное что пришлось еще доработать - расположение дверной арматуры. Фурнитура в двери использовалась Roto NT. К самому механизму вопросов нет, но установщики арматуры по дверной коробке ошиблись видимо в размерах и при закрытии дверь постоянно обо что-то задевала. Но с этим справится не сложно. Где-то немного подрезал пластик профиля, где-то сдвинул сами колодки на пару миллиметров. В итоге дверь стала закрываться мягко.

Хочу заметить, что в балконной металлопластиковой двери в отличие от окна есть две особенности. С обратной стороны крепится ручка-плавник. И в профиль добавлены колодки для фиксации окна, когда ручка находится в положении открыто. Это очень удобно, так как есть возможность закрытия двери со стороны балкона.

Пару слов о моем выборе

Почему при креплении коробки использовались анкерные пластины, а не крепление на анкера (дюбель гвозди) при котором сверлится коробка?

Бесспорно, на дюбель гвозди со сверлением коробки получится прочнее. Но нужно ли это для балконной двери с застекленным балконом? Да и даже просто для окон, мне кажется, анкерных пластин будет достаточно. Большой страх вызывают сильные ветра, которые могут оказывать большое давление на окно. Но есть ли у нас в России такие ураганы? Разумеется, и делать нужно на совесть: соблюдать нужное расстояние между пластинами, сами пластины должны быть качественные (я использовал КВЕ 1,5мм), добросовестное крепление пластин и заливка пены (она ведь тоже держит коробку-раму).

Почему во время крепления дверной коробки не использовалась популярная комбинация лента ПСУЛ и паронепроницаемая мембрана?

Не буду спорить, что нововведения имеют свое место быть, но нужно помнить, что лента ПСУЛ устанавливается, если мы имеем ровные откосы (четверти). У меня четверти не ровные, поэтому возможность использования ПСУЛ только после выравнивания четвертей. А нужно ли столько возни. Вместо ленты ПСУЛ я просто качественно заштукатурил щель между коробкой и четвертью со стороны балкона с помощью Ротбанда и покрасил.

Паронепроницаемая мембрана также не была использована в моем примере. Не стал усложнять свою конструкцию элементами, роль которых мне показалась не столь нужной в моем случае.

Сам механизм о котором идет речь отображен на схеме.

Почему для выравнивания использовались оконные колодки, а не деревянные подкладки?

Ну, здесь вроде все верно. Проще и быстрее использовать именно оконные колодки. Во- первых, с ними можно очень легко и быстро выровнять коробку-раму. Во-вторых, все же дерево может сжиматься под давлением окна (двери), что приведет к усадке нашей конструкции и возможно к разгерметизации швов между коробкой (рамой) и откосами.

На этом все. Всегда на связи в комментах.

В следующей статье я описал процесс установки откосов.