Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.

Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Вода в доме

Некоторые особенности ввода

• Уровень промерзания грунта в разных регионах сильно отличается, так, он может быть 30-40 см, но может быть и более полутора метров, поэтому, прежде чем прокладывать водопровод или канализацию, вам нужно узнать эти параметры для вашей местности . Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже этой критической очки. Впрочем, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.
• В некоторых случаях, если здание построено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это порой бывает достаточно сложно, особенно, если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта . Поэтому, обычно рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода сквозь бетонную или каменную ленту (она может быть литой или сборной) и для этого тоже нужно приложить немало усилий.
• Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями – полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны . Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия – ленту фундамента и бетонный пол.
• При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равно придётся их утеплять , вне зависимости от глубины траншеи – это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт – для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

Сверление отверстий в фундаменте – использование резака с алмазной фрезой

Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще – такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово – остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко – скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента – вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.

Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего – плиточным клеем. То же самое касается и – её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному.
Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Заключение

Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, хотя в общем плане это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но лучше всего ввод предусматривать ещё при проектировании здания.

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

• минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
• для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
• глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
• необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
• отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

• глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
• утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
• вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
• уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо сразу закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне УГВ на 1 м ниже подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей кольцевой жесткостью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций для водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

Важно! В этом случае ремонтопригодность систем жизнеобеспечения достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

• опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
• если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

• траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
• от дома до септика создается допустимый уклон 4 – 7 градусов;
• если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

• канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
• водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

• вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
• инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
• внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
• сверху возводится легкая конструкция (будка);
• внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

• алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
• перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
• сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Современные дачные и загородные участки немыслимы без удобств. Электричество, канализация и водопровод сейчас есть практически в каждом из них. Большую часть строительных работ по прокладке сетей можно выполнить самостоятельно. Например, для обеспечения водой поможет схема водоснабжения в частном доме своими руками.

Делаем схему

Водопровод в частном доме условно можно поделить на две части: наружную магистраль и внутреннюю разводку к точкам потребления. Подача воды может осуществляться из нескольких источников:

• колодец;
• скважина;
• действующий магистральный водопровод.

Внутри дома должна обеспечиваться подача воды к таким объектам:

• кухонные мойки;
• унитазы;
• ванны;
• умывальники;
• душевые кабины;
• банные помещения;
• выводы для полива огорода или сада.

Схема водоснабжения частного дома должна учесть все нюансы расположения и места забора воды, а также расположения ввода труб в помещения и трассировку внутри к точкам потребления.

В зависимости от количества потребителей и их расположения внутренняя разводка может проводиться двумя способами:

• последовательном;
• коллекторном.

При последовательной схеме подключение потребителей к сети производится через тройники, смонтированные на единой основной трубе. Этот вариант подходит для небольших домов с минимальным количеством абонентов. Получается экономно и просто, но давление на удаленном участке и на верхних этажах при одновременном пользовании несколькими кранами заметно снижается.

Водопровод в частном доме с большим количеством точек потребления или с нахождением их на втором этаже желательно оборудовать по второму варианту. Коллекторная схема подразумевает подключение так называемых «гребенок» - коллекторов. При этом каждый абонент запитывается от своего выхода персонально. В этом случае давление везде одинаково, но, конечно, стоимость системы водоснабжения получится выше, так как требуется отдельный отвод к каждому потребителю.

Желательно смонтировать два коллектора в системе водоснабжения: отдельно для разводки горячей и холодной воды.

Внутри нового дома или в его подвале потребуется выделить и оборудовать отдельное помещение или место, в котором нужно будет установить систему управления водоснабжением. Она включает в себя:

• узел ввода наружной магистрали;
• насосную станцию;
• гидроаккумулятор;
• коллекторы;
• запорную арматуру - краны;
• бойлер.

Совет: «Монтаж распределительной системы водоснабжения удобно выполнить в помещении котельной, если там достаточно свободного места».

После того как схема прокладки водопроводной сети будет окончательно продумана и исполнена в виде чертежа на бумаге, а это весьма полезно в дальнейшей работе, переходим к устройству монтажных отверстий.

В деревянном доме в этом поможет электродрель с нужным диаметром сверла или коронки, а в каменном - перфоратор. Особенное внимание следует уделить прокладке магистральной трубы. В месте её прохождения с улицы в помещение следует заложить отрезок металлической трубы - своеобразной муфты, сквозь которую следует проложить водопроводную. Впоследствии зазор между ними заделывается монтажной пеной. Такие же металлические стаканы закладываются и при устройстве отверстий в межкомнатных и межэтажных проходах.

Монтаж водопровода своими руками

После того как составлена схема разводки воды в частном доме и учтены все нюансы, пора приступать к планированию закупки нужных материалов и оборудования. Нам понадобятся два комплекта: для устройства наружного подключения и для разводки труб водоснабжения внутри частного дома.

Виды труб в зависимости от материала

В современной системе автономного водоснабжения применяются несколько видов труб:

• металлические: медные или стальные;
• полипропиленовые;
• из металлопластика;
• из полиэтилена низкого давления – ПНД.

Медные трубы самые дорогостоящие, но имеют массу преимуществ. Они практически не поддаются коррозии, на них не действуют вредные излучения и перепады температур. Самостоятельно монтаж из такого материала выполнить реально только специалисту. Стальные трубы постепенно выходят из моды.Проложить из них водопровод реально только опытному сварщику. Не случайно в настоящее время производится замена старых железных водопроводов на пластиковые.

Полипропилен сегодня самый распространённый материал для прокладки домашних водопроводов. Такие трубы используют как для наружной магистрали, так и для обустройства внутренней сети водоснабжения.Здесь отличия только в диаметре. Сварка стыков производится специальным аппаратом, который можно приобрести или взять в аренду в строительном магазине. Также потребуется резак для изготовления отрезков нужной длины.

Для разводки горячей воды выбирают специальные термостойкие изделия.

Металлопластик представляет собой симбиоз алюминия и пластика.Сборка водопровода из этого материала не потребует ничего кроме гаечных ключей и резака. Минус – не выдерживают высоких: свыше 95°С, и низких: ниже -5°С, температур. Вследствие этого в качестве наружной подводки такие трубы не используются. Трубы ПНД собираются вручную на муфтах подобно монтажу из металлопластика. В основном они используются для организации наружной магистрали.

Диаметр труб

Составляя план своего водопровода, определитесь, какой диаметр труб будет использоваться, от этого будет зависеть пропускная способность всей системы. Обычно руководствуются величиной скорости прохождения воды, которая должна быть не меньше 2 м/с.

Приведем краткую табличку зависимости оптимального диаметра труб от длины сети:

• до 10 м - 15 мм;
• 10-15 м - 20 мм;
• 15-30 м - 25 мм;
• свыше 30 м - 32 мм.

Сварка полипропиленовых труб

Если водопровод из металлопластика и ПНД собирается затяжкой специальных гаек на уголках, кранах и прочей фурнитуре, то сделать разводку из полипропиленовых труб поможет специальный аппарат для их сварки. Работы проводятся в такой последовательности:

1. В аппарат вставляют переходники-нагреватели нужного диаметра.
2. Трубы нарезают на отрезки нужной длины, подготавливаются стыковочные элементы: муфты, уголки, краны, тройники и т.д.
3. Места стыков обезжиривают, для этого удобно использовать специальные спиртовые салфетки.
4. На включенном аппарате выставляют рекомендуемый в документации к полипропилену режим нагрева.
5. Когда на приборе погаснет индикатор, сигнализирующий об оптимальном для сваривания нагреве, следует поместить с разных сторон аппарата отрезок трубы и стыковочный элемент.
6. Выдержав несколько секунд (согласно инструкции), элементы водопровода снимают и крепко прижимают друг к другу. Время нагрева и выдержки в неподвижном состоянии зависит от толщины трубы и всегда указано в инструкции на аппарат.

Работы лучше проводить с помощником, а под аппарат подкладывать термоизолирующий материал для защиты пола от высокой температуры.

Разводка водопровода в доме

Прокладку труб по дому начинают от точек потребления к узлу ввода или коллекторам. Монтаж осуществляют, используя специальные клипсы или другие крепления к стенам. При этом выдерживают оптимальный зазор от конструкций в 20-25 мм. Для обеспечения прокладки и оптимальной работы трубопроводов применяют различную водопроводную фурнитуру:

• уголки;
• фитинги;
• муфты;
• краны;
• тройники.

Подключаем насосную станцию к внутреннему водопроводу

Подачу воды в дом при использовании скважины осуществляет автоматическая система, состоящая из нескольких важных элементов:

• насоса;
• накопителя воды - гидроаккумулятора;
• регулирующей автоматики.

Если все элементы собраны в единый механизм, перед нами насосная станция. Она имеет штуцеры:

• для получения воды из колодца или скважины;
• для подачи воды во внутреннюю сеть.

При включении станции насос закачивает воду в гидроаккумулятор. При достижении определенного давления автоматика отключает насос.

Когда вода расходуется, давление постепенно падает до определенного значения, после достижения которого автоматика вновь запускает насос.

Совет: «При подключении станции не забудьте поставить запорные краны на входе и выходе к потребителям. Это поможет отсечь аппарат для выполнения ремонтных работ».

Гидроаккумулятор - что это и зачем он нужен

Второй вариант водопровода - разнесённый. При этом насос используется погружного типа и располагается в скважине или колодце. В распределительном узле при этом устанавливаются только гидроаккумулятор и автоматика. Плюсы этой системы в её низком уровне шума и возможности использовать гидроаккумулятор большой ёмкости. Гидроаккумулятор, как следует из названия, накапливает воду и обеспечивает её нахождение при повышенном давлении.

Именно это позволяет подавать жидкость в любую точку водопровода. Внутри аккумулятора находится резиновая камера, в которую насосом подаётся вода, а вокруг неё в металлическом баллоне - воздух. Накачивая воду в камеру, насос сжимает воздух в баллоне. При открытии крана давление падает за счет того, что воздушная прослойка выдавливает воду из камеры.

Фильтры для очистки воды

Чтобы обезопасить систему от механических примесей, на расстоянии в 50-100 см от насосной станции или гидроаккумулятора монтируют фильтр грубой очистки. Он представляет собой стакан с фильтровальным элементом. Контролировать его загрязнение несложно, через прозрачную стенку всё хорошо видно.

Устанавливаем коллектор и бойлер

После фильтра устанавливают другие узлы водопровода. Сначала монтируют тройник, разделяющий поток на две части:

• коллектор холодной воды;
• магистраль, ведущая к бойлеру.

После бойлера устанавливают второй коллектор, предназначенный для разделения по потокам нагретой воды.

Систему оборудуют запорными кранами, а в магистрали подачи горячей воды также монтируют предохранительный клапан и расширительный бак. Устройство водопровода в частном доме сложно только на первый взгляд. Основательно разобравшись в процессе, легко выполнить все работы своими руками, не привлекая мастеров со стороны. Это не только позволит сэкономить денежные средства, но и станет предметом отдельной гордости хозяина.

Владельцам частных домов приходится решать проблему водоснабжения своего хозяйства самостоятельно. Обустройство автономного источника в виде скважины или колодца связано с затратами труда, времени и финансов. Хорошо, если поблизости пролегает линия центрального водопровода, удобнее всего от нее и протянуть трубопроводную сеть.

В этом случае значительно повышается комфорт проживания даже в старом доме, так как будет обеспечено нормальное функционирование системы канализации, отопления и другие инженерные коммуникации. Провести воду в частный дом можно и своими руками, надо только собрать необходимые документы.

Преимущества центрального водопровода

Подключение к центральному водопроводу в сравнении с обустройством автономной системы водоснабжения обладает рядом преимуществ. Отпадает необходимость покупки дорогостоящего насосного оборудования, не надо бурить, раскачивать и поддерживать в рабочем состоянии скважину. Кроме того, централизованная поставка воды является сертифицированным родом деятельности, поэтому потребитель получает:

• соответствующую санитарно-гигиеническим нормам питьевую воду;
• нормализованное давление в трубопроводной сети;
• подачу воды практически без перебоев.

Провести водопровод и подключить его к центральной линии можно самостоятельно, а можно пригласить специалистов. Они помогут проложить систему под землей и осуществить ее подвод к дому. Разумеется, в таком варианте придется оплачивать их труд.

Без документов провести воду в частный дом не получится

Для подключения частного дома к централизованному водоснабжению придется обратиться в несколько инстанций и получить разрешительные документы.

Без них пользоваться водой не получится, а за самовольное подключение предусмотрены огромные штрафы и демонтаж оборудования за счет владельца.

Нужно будет выполнить различные исследования, составить техническую документацию и одобрить ее в соответствующих структурах. Все этапы оформления документации следует проходить последовательно, в противном случае все придется начинать заново.

Сначала обращаемся в геодезическую службу

Сначала следует обратиться в местную геодезическую службу. Ее работники выполнят топографическую съемку местности и составят ситуационный план участка. На него наносятся все находящиеся на местности объекты с обозначением расстояния между ними и ближайшими инженерными коммуникациями.

Геодезисты выполнят свою работу в течение десяти дней и выставят счет за оказанные услуги. Если имеется ситуационный план, с момента составления которого прошло больше года, придется заказывать новую экспликацию, таково другое название этого документа. При обращении в геодезическую службу придется предъявить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

Получаем технические условия на подключение к водопроводу

Для получения ТУ на подключение воды владелец частного дома может обратиться в инстанцию, выдававшую разрешение на возведение объекта. Там определят, какая именно компания будет оказывать услуги централизованной подачи воды новому пользователю. Туда и следует подавать документы, которых придется собрать внушительный перечень. Потребуется следующее:

• подтверждение права собственности или пользования домом и участком;
• удостоверение личности владельца;
• семь копий экспликации;
• две копии разрешения на строительство;
• подготовленный проектировщиками баланс потребления воды;
• два экземпляра заявления.

В технических условиях, которые предоставляются пользователю через 14 дней после подачи пакета документов без взимания платы, указываются даты подключения к центральной линии водоснабжения и разрешаемая нагрузка на центральный водопровод рассматриваемого пользователя. Инстанция, предоставившая технические условия, берет обязательства по подключению частного дома к центральному водопроводу.

Теперь можно заказать проект водоснабжения

Технические условия, наконец, получены, и теперь можно заказывать проект водоснабжения. Без него нельзя подписать договор с компанией, оказывающей услуги централизованного водоснабжения. На основании разработанных технических условий проект водоснабжения может выполнить любая компетентная организация, но утвердить его в любом случае должна местная водопроводно–канализационная компания.

Документ нужно будет также согласовывать с поставщиками электричества, газа и даже с телефонной станцией в связи с тем, что их инженерные коммуникации также подводятся к дому, и водопроводная сеть не должна создавать помехи их функционированию. Окончательно проект утверждается в архитектурном комитете.

Проложить трубу самому или обратиться в лицензированную организацию?

При подключении частного дома к централизованному водоснабжению надо понимать, что все земляные работы за пределами участка по правилам должна выполнять организация, имеющая на это лицензию. К сожалению, последние используют свое положение и назначают высокие цены за свои услуги. Штраф за нарушение заметно меньше, так что многие делают эту работу самостоятельно.

Расходы на обустройство водопровода состоят из оплаты услуг монтажников, приобретение материалов и различных сборов. Наиболее дешевый способ получить воду состоит в том, чтобы все работы выполнять своими руками, а водопроводную сеть монтировать из труб, изготовленных из полиэтилена или полипропилена.

Обращаемся в водоканал для заключения договора

Теперь следует обратиться в водоканал для заключения договора о подключении водоснабжения. Суть его заключается в том, что организация выполняет все необходимые действия по подготовке и подключению инфраструктуры частного дома к центральному водопроводу, а пользователь оплачивает эти услуги.

Цену устанавливает местное отделение водоканала, и она складывается из платы за проведение трубопроводной системы от дома до места врезки в магистральную сеть и подключаемую нагрузку системы. Стоимость материалов и труд бригады монтажников входят в эту цену.

Проведение водопровода своими руками

Существенно сэкономить на обустройстве водопровода реально, если все работы по его прокладке выполнять своими руками. Прежде всего, необходимо составить схему, на которой указывается расположение труб и точек водозабора. При ее разработке не надо стремиться к вершинам инженерной мысли, самое главное, чтобы в схеме было легко ориентироваться, и чтобы она позволяла исправить допущенные при монтаже ошибки, если таковые будут.

Схема обозначает особенности рельефа местности, наличие каменистого или песчаного грунта на участке, предусматривает необходимую для выполнения развязок трубопровода площадь его прокладки. Надо учитывать, что все монтажные работы необходимо проводить на заранее выровненной поверхности, в противном случае, не удастся избежать неприятных сюрпризов.

В месте подключения обустраиваем колодец

В месте подключения к основной водопроводной магистрали необходимо обустроить колодец. Он нужен в том случае, когда необходимо быстро перекрыть подачу воды для проведения ремонтных работ, поэтому в нем устанавливается запорная арматура. Колодец можно выложить из красного кирпича или обустроить из бетонных колец.

Сверху колодец накрывается крышкой. Последняя может быть изготовлена из пластика, но она должна выдерживать нагрузку транспорта, который может проходить по ее поверхности. Разумеется, этих забот можно избежать, если колодец в месте подключения уже существует.

Подключение осуществляется посредством врезки в центральную магистраль с использованием сварочного оборудования. Также возможен вариант подсоединения к центральной трубе с помощью специального хомута без применения сварки. Таким образом можно подключится и к стальной, и к пластиковой трубе, причем без отключения подачи воды в центральной магистрали.

В этом случае сначала надежно монтируется хомут на подающей трубе, а затем она сверлится через отверстие в хомуте. Электродрель не подойдет, так как ее зальет водой! Затем на резьбу хомута наворачивается кран в открытом состоянии, после чего вентиль закрывается. При использовании крана шарового типа сверлить можно уже после его установки. Разумеется, без принудительного душа в этом случае не обойтись, так что надо правильно выбирать и погоду, и одежду.

Выкапываем траншею нужной глубины

Наибольшей трудоемкостью при подключении частного дома к центральному водопроводу отличается процесс выкапывания траншеи. В зависимости от удаленности от основной магистрали можно использовать ручной труд или спецтехнику в виде экскаватора или другой землеройной машины. Разумеется, нужно хорошо понимать, на какой глубине осуществлять подведение трубы.

Траншею следует выкапывать на такую глубину, чтобы она находилась ниже точки промерзания грунта в районе проведения работ. В противном случае, замерзшая в трубах вода разорвет их, и по весне все придется начинать заново. Напротив, в регионах с мягким климатом провести магистраль можно, не копая траншею.

Если в составе почвы нет значительных включений камней и глины, труд облегчается. По линии следования можно вырыть несколько ям, и земляные перемычки между ними разрушить с помощью подаваемой из шланга с высоким давлением водяной струи. Этот прием значительно удешевляет и облегчает земляные работы.

Иногда из-за слишком тяжелого грунта вырыть траншею необходимой глубины затруднительно. Тут могут помочь современные утеплительные материалы, с помощью которых выполняется теплоизоляция трубопроводной системы. В любом случае углубиться в землю, хотя бы на сто сантиметров, все равно необходимо.

На дне вырытой траншеи перед укладкой труб обустраивается подушка. Она представляет собой насыпку из песка и щебня, создающую амортизационную прокладку. Помимо этого она позволяет отвести почвенные воды от трубопроводной магистрали, тем самым предотвращая ее обледенение. Теперь нужно решить, как лучше прокладывать трубу под землей и завести ее под фундамент.

Минуем фундамент и делаем ввод в дом

Ввод трубопровода в дом зачастую выполняется под фундаментом. В этом случае вопрос глубины закладки трубы и необходимости ее утепления решается так же, как и для всей линии водопровода, проложенной вне дома.

Ввод трубопровода в дом также может быть осуществлен через фундамент, в котором потребуется проделка отверстия. Этому элементу трубопроводной сети следует уделить особое внимание, если здесь имеется участок, находящийся в земле неглубоко и, вследствие этого, подверженный высокому риску промерзания. Обязательно следует выполнить качественную теплоизоляцию данного отрезка трубы.

Диаметр входного отверстия следует сделать больше сечения водопроводной трубы приблизительно на пятнадцать сантиметров. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение трубопроводной сети в том случае, если с течением времени стены дома начнут проседать.

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Наиболее значимым элементом водопровода являются трубы. Существует несколько вариантов и необходимо решать, какие трубы подойдут лучше для того, чтобы смонтировать водопровод и подвести его к дому. В принципе, подойдут оцинкованные стальные трубы. Изделия из этого материала хорошо переносят механические перегрузки, но подвержены воздействию коррозионных процессов.

Медные трубы способны функционировать десятки лет, но они очень дорого стоят и сложно монтируются, поэтому используются довольно редко. Наибольшее распространение получили недорогие трубы из полимерных материалов, удобные в установке и не боящиеся воздействия агрессивных химических сред.

Выполнив подводку трубопроводной сети к дому, не нужно тут же засыпать траншею. Сначала следует произвести пробный запуск и внимательно обследовать все стыковые соединения. Обнаруженные неисправности придется устранить.

Некоторые особенности пользования водой

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Последний совет - подумайте о защите от протечек.

По закону философии, количество перерастает в качество, то есть большое количество труб, соединений, кранов, приборов и, в особенности, гибких шлангов в современном жилище приводит к заметному повышению возможности протечки воды.

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение - просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

В частном секторе, находящемся в черте города, обычно можно проложить водопровод от централизованной сети. Однако в населенных пунктах, где изначально нет магистрального трубопровода, приходится обустраивать автономные системы от гидротехнических сооружений на участках. Впрочем, иногда такая потребность возникает и при доступе к центральной сети. Это бывает, если летом необходимо поливать обширные площади, а счета за воду слишком велики. В таких случаях выгоднее один раз построить скважину. Как подвести воду к дому из колодца или скважины?

Чтобы организовать бесперебойную подачу воды к точкам водоразбора и обеспечить нужное давление, схема водоснабжения должна включать такие элементы:

• гидротехническое сооружение;
• насосное оборудование;
• гидроаккумулятор;
• система водоподготовки;
• автоматика: манометры, датчики;
• трубопровод;
• запорная арматура;
• коллекторы (при необходимости);
• потребители.

Также может потребоваться дополнительное оборудование: водонагреватели, поливные, оросительные системы и т.п.

Особенности выбора насосного оборудования

Для стационарной системы водоснабжения чаще всего выбирают погружные центробежные насосы. Их устанавливают и в колодцах, и в скважинах. Если гидротехническое сооружение небольшой глубины (до 9-10 м), то можно приобрести или . Это имеет смысл, если обсадная труба скважины слишком узкая и возникают сложности с выбором погружного насоса нужного диаметра. Тогда в скважину опускают только водозаборный шланг, а сам прибор устанавливают в кессоне или подсобном помещении.

Насосные станции имеют свои преимущества. Это многофункциональные системы – насос, автоматика и гидроаккумулятор. Хотя стоимость станции выше, чем погружного насоса, в конечном итоге система обходится дешевле, т.к. отпадает необходимость отдельно приобретать гидробак.

Из минусов насосных станций самые существенные – это сильный шум при работе и ограничения по глубине, с которой они способны поднимать воду. Важно правильно установить оборудование. Если при допустить ошибки, она может «завоздушиваться», что сказывается на стабильности подачи воды.

Для организации бесперебойной работы системы водоснабжения, помимо насосов, устанавливают гидробаки и блоки автоматического управления

При выборе насосной станции следует правильно рассчитать необходимую мощность, производительность и покупать оборудование с высоким КПД

Есть случаи, когда установить погружной насос просто невозможно и приходится монтировать поверхностный или насосную станцию. Например, если уровень воды в недостаточен для соблюдения правил монтажа глубинного оборудования.

Насос должен быть установлен так, чтобы над ним был слой воды не менее 1 м, а до дна оставалось 2-6 м. Это необходимо для хорошего охлаждения электродвигателя и забора без песка и ила. Несоблюдение условий монтажа приведет к быстрому износу насоса из-за перекачивания загрязненной воды или перегоранию обмоток электродвигателя.

При выборе погружного насоса для скважины нужно обращать внимание на тип конструкции прибора. Если установлена трехдюймовая эксплуатационная труба, многие владельцы скважин покупают дешевый и надежный отечественный насос «Малыш» . Диаметр его корпуса позволяет монтировать прибор даже в узкие трубы. Однако при всех достоинствах «Малыш» – наихудший выбор. Это оборудование вибрационного типа.

Постоянная вибрация двигателя довольно быстро разрушает эксплуатационную колонну. Экономия на насосе может обернуться гораздо большими тратами на бурение новой скважины или замену обсадной трубы, что по стоимости и трудоемкости сопоставимо со строительством гидротехнического сооружения. Вибрационные насосы не подходят для узких скважин из-за особенностей устройства и принципа работы. Лучше поставить насосную станцию.

В скважину глубинный насос опускают на страховочном тросе. Если необходимо его демонтировать, то поднимать тоже следует за трос и ни в коем случае не тянуть за водоподъемную трубу

Гидроаккумулятор – гарантия бесперебойной подачи воды

Наличие гидроаккумуляторного бака в системе водоснабжения предотвращает появление многих проблем с подачей воды в дом. Это своеобразный аналог водонапорной башни. Благодаря гидробаку насос работает с меньшими нагрузками. Когда резервуар наполняется, автоматика отключает насос и включает только после того, как уровень воды падает до определенного уровня.

Объем гидробака может быть любым – от 12 и до 500 л. Это позволяет обеспечить некоторый запас воды на случай отключения электроэнергии. При расчете объема гидроаккумулятора учитывают, что в среднем на обеспечение потребностей в воде одного человека нужно примерно 50 л. Ежесуточно из каждой водоразборной точки забирается около 20 л. Расход воды на полив следует рассчитывать отдельно.

Существует два типа гидроаккумуляторов – мембранные и накопительные. Первые обычно небольшого объема, оснащены манометром и обратным клапаном. Задача такого гидробака – обеспечить нужное давление в водопроводе. Накопительные резервуары гораздо большего объема. Наполненные, они могут весить до тонны.

Объемные емкости монтируют на чердаках, поэтому при проектировании системы водоснабжения следует заранее предусмотреть необходимость усиления строительных конструкций и продумать теплоизоляцию на зимний период. Объем воды в накопительном баке достаточный, чтобы при отключении электроэнергии воды хватило не менее чем на сутки.

Существует множество конструкций гидроаккумуляторов. В зависимости от места расположения можно выбрать вертикальную или горизонтальную модель

Трубы ПНД – простое и надежное решение

В продаже по-прежнему можно найти водопроводные трубы из любых материалов – стали, меди, пластика, металлопластика. Все чаще владельцы загородных домов отдают предпочтение трубам ПНД (из полиэтилена низкого давления). Они не уступают в качестве металлическим, при этом не размерзаются, не лопаются, не ржавеют, не гниют.

Качественные ПНД трубы способны прослужить до полувека. Благодаря малому весу, унифицированным соединительным и крепежным элементам они относительно просты в монтаже. Для автономной системы водоснабжения – это идеальный вариант, и с каждым годом все больше владельцев домов выбирают именно его. Обычно для водопровода покупают трубы диаметром 25 или 32 мм.

Полиэтилен эластичен. Он растягивается и сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому он сохраняет прочность, герметичность и первоначальную форму

Прокладка наружной части трубопровода

При строительстве водопровода необходимо обеспечить подключение трубопровода к водоподъемной трубе ниже уровня промерзания грунта. Оптимальный вариант – монтаж через pitless-адаптер.

Это простое и дешевое устройство, предназначенное специально для вывода труб из эксплуатационной колонны скважины. Как обустроить скважину с pitless-адаптером, подробно рассказано на видео:

Если по каким-то причинам невозможно подключиться через адаптер, придется строить приямок или монтировать кессон. В любом случае соединение с трубопроводом должно быть на глубине не менее 1-1.5 м. Если в качестве источника используют колодец, у его основания нужно пробить отверстие для ввода трубы. Позже, когда все работы по прокладке труб будут закончены, ввод герметизируют.

Дальше схема примерно одинакова, что для колодца, что для скважины. Для прокладки трубопровода готовят траншею от гидротехнического сооружения до стен дома. Глубина – 30-50 см ниже уровня промерзания. Желательно сразу обеспечить уклон 0,15 м на 1 м длины.

Когда траншея выкопана, ее дно засыпают слоем песка 7-10 см, после чего поливают, утрамбовывают. На песчаную подушку прокладывают трубы, соединяют, проводят гидравлические испытания при давлении, в 1.5 раза превышающим запланированное рабочее.

Если все в порядке, трубопровод засыпают слоем песка 10 см, утрамбовывают без избыточного давления, чтобы не порвать трубы. После этого засыпают траншею грунтом. Вместе с трубами укладывают насосный кабель, изолируют. При необходимости его наращивают, если стандартной длины не хватает для подключения к источнику питания. Стандартный электрокабель насоса – 40 м.

При подготовке траншеи для трубопровода обязательно обустраивают песчаную подушку. Это необходимо, чтобы острый булыжник из грунта не пробил и не разгерметизировал трубу

Как еще можно подвести воду к дому? Если дом расположен в суровых климатических условиях или хозяин решил проложить трубопровод так, чтобы не зависеть от глубины промерзания грунта, то есть варианты обустройства наружного водопровода:

• Трубопровод прокладывают на глубине 60 см и засыпают 20-30-сантиметровым слоем утепляющей смеси – керамзита, пенопластовой крошки или угольного шлака. Основные требования к изолятору – минимальная гигроскопичность, прочность, отсутствие уплотнения после трамбовки.
• Можно организовать наружный водопровод на небольшой глубине – от 30 см, если изолировать трубы специальными утеплителями и гофрированным кожухом.
• Иногда трубы прокладывают с греющим кабелем. Это отличный выход для местностей, где зимой лютуют трескучие морозы.

Также будет полезен материал об организации постоянного и летнего вариантов водопровода на даче:

Ввод трубопровода в дом

Проводят воду из колодца в дом через фундамент. Трубопровод чаще всего замерзает именно в месте ввода, даже если он проложен по всем правилам. Бетон хорошо пропускает влагу, и это способствует возникновению проблем с трубами. Чтобы избежать их, необходим отрезок трубы большего диаметра, чем водопроводная.

Он будет служить своеобразным защитным футляром места ввода. Для этого можно выбрать трубу из любого доступного материала – асбеста, металла или пластика. Главное, чтобы диаметр был существенно больше, т.к. нужно проложить водопроводную трубу с теплоизолирующими материалами. Для водопровода 32 см берут трубу-футляр 50 см.

Трубопровод утепляют, вкладывают в защитную конструкцию, потом выполняют набивку, чтобы добиться максимальной гидроизоляции. Посередине забивают канат, а от него и до края фундамента – глину, разведенную с водой до консистенции густой сметаны. Это отличный природный гидроизолятор. Если нет желания самостоятельно готовить смесь, можно использовать монтажную пену или любой подходящий герметик.

Ввод трубопровода должен быть расположен в самом фундаменте, а не под ним, т.к. после его заливки нельзя трогать грунт под конструкцией. Точно так же через фундамент вводят и канализационный трубопровод. Между вводами систем водоснабжения и отведения стоков должно быть не менее 1.5 м.

Для теплоизоляции используют материалы толщиной около 9 мм. Это защищает трубопровод от деформации при усадке

Внутренняя разводка труб водоснабжения

После того как провели воду в частный дом, нужно выбрать схему и тип внутренней разводки. Она может быть открытой или закрытой. Первый способ предполагает, что все трубы будут на виду. Это удобно с точки зрения ремонта и обслуживания, но с точки зрения эстетики не лучший вариант.

Закрытая прокладка труб – это способ их размещения в полу и стенах. Коммуникации полностью маскируются, их не видно под чистовой отделкой, однако это трудоемкий и затратный процесс. Если придется ремонтировать трубы, то и все помещение, где нужен будет доступ к ним, тоже потребует обновления отделки.

Чаще всего применяют открытый способ прокладки труб внутреннего водопровода. Это гораздо дешевле и удобнее, чем штробление стен для маскировки коммуникаций. Трубы из полимерных материалов хорошо выглядят и для открытой системы подходят лучше, чем металлические

Различают такие схемы разводки:

• коллекторная;
• тройниковая;
• смешанная.

При коллекторном типе разводке устанавливают коллектор (гребенку). От него идут отдельные трубы к каждому сантехническому прибору. Такой вариант разводки подходит для обоих типов прокладки труб – открытого и закрытого.

Благодаря наличию коллектора давление в системе стабильно, но это дорогостоящее мероприятие, т.к. требует большого количества материалов. Существенное преимущество этой схемы заключается в том, что при ремонте одного сантехнического прибора водоснабжение остальных возможно в прежнем режиме.

Монтаж коллекторной разводки обходится существенно дороже тройниковой, но эти расходы окупаются. Протечки чаще всего случаются на стыках. При коллекторной схеме стыков минимум

Тройниковую схему называют еще последовательной. Сантехнические приборы подключают последовательно один за другим. Достоинство метода – в его дешевизне и простоте, а недостаток – в потере давления. Если несколько приборов работают одновременно, напор заметно снижается.

При ремонте в одной точке приходится отключать всю систему водоснабжения. Смешанная схема предусматривает коллекторное подключение смесителей и последовательное – сантехнических приборов.

Последовательное подключение сантехнических приборов – самый дешевый и удобный вариант. Однако такая схема вполне может привести к тому, что при открывании холодного крана на кухне в ванной будет резко повышаться температура воды

Чтобы при необходимости слить воду из системы, устанавливают отдельный кран. Когда внутренний водопровод полностью собран, его работу проверяют. Если нет протечек, напор во всех точках водоразбора нормальный, систему можно вводить в эксплуатацию.

Видео пример обустройства водопровода внутри дома:

При проектировании системы автономного водоснабжения следует учесть необходимость установки фильтров и систем водоподготовки. Они могут существенно отличаться по функциям, типу конструкции и подключения к водопроводу. Чтобы правильно выбрать фильтры, нужно сделать анализ воды , определить, есть ли нежелательные примеси. Если химический и микробиологический анализы воды в порядке, то достаточно будет только грубой очистки воды от песка, ила и грязи. Если нет – подбирать оборудование лучше после консультации со специалистами.