Казалось бы что может быть проще, подключить усилитель к блоку питания , и можно наслаждаться любимой музыкой?

Однако, если вспомнить, что усилитель по сути модулирует по закону входного сигнала напряжение источника питания, то станет ясно, что к вопросам проектирования и монтажа блока питания стоит подходить очень ответственно.

Иначе ошибки и просчёты допущенные при этом могут испортить (в плане звука) любой, даже самый качественный и дорогой усилитель.

Стабилизатор или фильтр?

Удивительно, но чаще всего для питания усилителей мощности используются простые схемы с трансформатором, выпрямителем и сглаживающим конденсатором. Хотя в большинстве электронных устройств сегодня используются стабилизированные блоки питания. Причина этого заключается в том, что дешевле и проще спроектировать усилитель, который бы имел высокий коэффициент подавления пульсаций по цепям питания, чем сделать относительно мощный стабилизатор. Сегодня уровень подавления пульсаций типового усилителя составляет порядка 60дБ для частоты 100Hz , что практически соответствует параметрам стабилизатора напряжения. Использование в усилительных каскадах источников постоянного тока, дифференциальных каскадов, раздельных фильтров в цепях питания каскадов и других схемотехнических приёмов позволяет достичь и ещё больших значений.

Питание выходных каскадов чаще всего делается нестабилизированным. Благодаря наличию в них 100% отрицательной обратной связи, единичному коэффициенту усиления, наличию ОООС, предотвращается проникновение на выход фона и пульсаций питающего напряжения.

Выходной каскад усилителя по сути является регулятором напряжения (питания), пока не войдет в режим клиппирования (ограничения). Тогда пульсации питающего напряжения (частотой 100 Гц) модулируют выходной сигнал, что звучит просто ужасно:

Если для усилителей с однополярным питанием происходит модуляция только верхней полуволны сигнала, то у усилителей с двухполярным питанием модулируются обе полуволны сигнала. Большинству усилителей свойственен этот эффект при больших сигналах (мощностях), но он никак не отражается в технических характеристиках. В хорошо спроектированном усилителе эффекта клиппирования не должно происходить.

Чтобы проверить свой усилитель (точнее блок питания своего усилителя), вы можете провести эксперимент. Подайте на вход усилителя сигнал частотой чуть выше слышимой вами. В моём случае достаточно 15 кГц:(. Повышайте амплитуду входного сигнала, пока усилитель не войдёт в клиппинг. В этом случае вы услышите в динамиках гул (100Гц). По его уровню можно оценить качество блока питания усилителя.

Предупреждение! Обязательно перед этим экспериментом отключите твиттер вышей акустической системы иначе он может выйти из строя.

Стабилизированный источник питания позволяет избежать этого эффекта и приводит к снижению искажений при длительных перегрузках. Однако, с учётом нестабильности напряжения сети, потери мощности на самом стабилизаторе составляют примерно 20%.

Другой способ ослабить эффект клиппирования это питание каскадов через отдельные RC-фильтры, что тоже несколько снижает мощность.

В серийной технике такое редко применяется, так как помимо снижения мощности, увеличивается ещё и стоимость изделия. Кроме того, применение стабилизатора в усилителях класса АВ может приводить к возбуждению усилителя из-за резонанса петель обратной связи усилителя и стабилизатора.

Потери мощности можно существенно сократить, если использовать современные импульсные блоки питания. Тем не менее, здесь всплывают другие проблемы: низкая надёжность (количество элементов в таком блоке питания существенно больше), высокая стоимость (при единичном и мелко-серийном производстве), высокий уровень ВЧ-помех.

Типовая схема блока питания для усилителя с выходной мощностью 50Вт представлена на рисунке:

Выходное напряжение за счёт сглаживающих конденсаторов больше выходного напряжения трансформатора примерно в 1,4 раза.

Пиковая мощность

Несмотря на указанные недостатки, при питании усилителя от нестабилизированного источника можно получить некоторый бонус — кратковременную (пиковую) мощность выше, чем мощность блока питания, за счёт большой ёмкости фильтрующих конденсаторов. Опыт показывает, что требуется минимум 2000мкФ на каждые 10Вт выходной мощности. За счёт этого эффекта можно сэкономить на трансформаторе питания — можно использовать менее мощный и, соответственно, дешёвый трансформатор. Имейте ввиду, что измерения на стационарном сигнале этого эффекта не выявят, он проявляется только при кратковременных пиках, то есть при прослушивании музыки.

Стабилизированный блок питания такого эффекта не даёт.

Параллельный или последовательный стабилизатор?

Бытует мнение, что параллельные стабилизаторы лучше в аудиоустройствах, так как контур тока замыкается в локальной петле нагрузка-стабилизатор (исключается источник питания), как показано на рисунке:

Тот же эффект дает установка разделительного конденсатора на выходе. Но в этом случае ограничивает нижняя частота усиливаемого сигнала.

Защитные резисторы

Каждому радиолюбителю наверняка знаком запах горелого резистора. Это запах горящего лака, эпоксидной смолы и... денег. Между тем, дешёвый резистор может спасти ваш усилитель!

Автор при первом включении усилителя в цепях питания вместо предохранителей устанавливает низкоомные (47-100 Ом) резисторы, которые в несколько раз дешевле предохранителей. Это не раз спасало дорогие элементы усилителя от ошибок в монтаже, неправильно выставленного тока покоя (регулятор поставили на максимум вместо минимума), перепутанной полярности питания и так далее.

На фото показан усилитель, где монтажник перепутал транзисторы TIP3055 с TIP2955.

Транзисторы в итоге не пострадали. Все закончилось хорошо, но не для резисторов, и комнату проветривать пришлось.

Главное — падение напряжения

При проектировании печатных плат блоков питания и не только не надо забывать, что медь не является сверхпроводником. Особенно это важно для «земляных» (общих) проводников. Если они тонкие и образуют замкнутые контуры или длинные цепи, то в из-за протекающего тока на них получается падение напряжения и потенциал в разных точках оказывается разным.

Для минимизации разности потенциалов принято общий провод (землю) разводить в виде звезды — когда к каждому потребителю идёт свой проводник. Не стоит термин «звезда» понимать буквально. На фото показан пример такой правильной разводки общего провода:

В ламповых усилителях сопротивление анодной нагрузки каскадов довольно высокое, порядка 4кОм и выше, а токи не очень велики, поэтому сопротивление проводников не играет существенной роли. В транзисторных усилителях сопротивления каскадов существенно ниже (нагрузка вообще имеет сопротивление 4Ом), а токи гораздо выше, чем в ламповых усилителях. Поэтому влияние проводников тут может быть весьма существенным.

Сопротивление дорожки на печатной плате в шесть раз выше, чем сопротивление отрезка медного провода такой же длинны. Диаметр взят 0,71мм, это типичный провод, который используется при монтаже ламповых усилителей.

0.036 Ом в отличие от 0.0064 Ом! Учитывая, что токи в выходных каскадах транзисторных усилителей могут в тысячу раз превышать ток в ламповом усилителе, получаем, что падение напряжения на проводниках может быть в 6000! раз больше. Возможно, это одна из причин, почему транзисторные усилители звучат хуже ламповых. Это также объясняет, почему собранные на печатных платах ламповые усилители часто звучат хуже прототипа, собранного навесным монтажом.

Не стоит забывать закон Ома! Для снижения сопротивления печатных проводников можно использовать разные приёмы. Например, покрыть дорожку толстым слоем олова или припаять вдоль дорожки лужёную толстую проволоку. Варианты показаны на фото:

Импульсы заряда

Для предотвращения проникновения фона сети в усилитель нужно принять меры от проникновения импульсов заряда фильтрующих конденсаторов в усилитель. Для этого дорожки от выпрямителя должны идти непосредственно на конденсаторы фильтра. По ним циркулируют мощные импульсы зарядного тока, поэтому ничего другого к ним подключать нельзя. цепи питания усилителя должны подключаться к выводам конденсаторов фильтра.

Правильное подключение (монтаж) блока питания для усилителя с однополярным питанием показан на рисунке:

Увеличение по клику

На рисунке показан вариант печатной платы:

Пульсации

Большинство нестабилизированных источников питания имеют после выпрямителя только один сглаживающий конденсатор (или несколько включенных параллельно). Для улучшения качества питания можно использовать простой трюк: разбить одну ёмкость на две, а между ними включить резистор небольшого номинала 0,2-1 Ом. При этом даже две ёмкости меньшего номинала могут оказаться дешевле одной большой.

Это дает более плавные пульсации выходного напряжения с меньшим уровнем гармоник:

При больших токах падение напряжения на резисторе может стать существенным. Для его ограничения до 0,7В параллельно резистору можно включить мощный диод. В этом случае, правда, на пиках сигнала, когда диод будет открываться, пульсации выходного напряжения опять станут «жесткими».

Продолжение следует...

Статья подготовлена по материалам журнала «Практическая электроника каждый день»

Вольный перевод: Главного редактора «РадиоГазеты»

01.09.2010, 11:28

В общем задача следующая:

Есть два уся.
Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает - кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 - взят под саб.

А теперь вопросы:
1) Как на второй усь проводку развести?

3) Если надо каким кабелем?

01.09.2010, 11:49

я бы просто отдельно ещё один кабель 4Га провёл!

Директор Луны

01.09.2010, 12:11

Вариантов 2

01.09.2010, 12:16

Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них
2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды.

Вариант 1 лучше:yes3:

01.09.2010, 16:02

1) Как на второй усь проводку развести?
2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно?
3) Если надо каким кабелем?
3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)?
4) какой предохранитель поставить?

Если надо доп инфо и что то не написал говорите.
Заранее всем спасибо за ответы.

1.отдельный провод от аккумулятора до усилителя
2.на фронтовой усик 4Га достаточно
3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель)
3.нет необходимости
4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу)

01.09.2010, 18:20

И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля.
Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ???
PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато.

01.09.2010, 18:29

Пользуйтесь...

01.09.2010, 18:35

Helix DB Four Выходная 90x4=360 Вт, потребит при КПД 50% от аккума 720 Вт. Или при напряжении 12В: 720/12=60А.

01.09.2010, 18:37

Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт.
то есть при 50% КПД 1120 ватт.
имеем ток в 93 А.
При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.).

PS. А что с предохранителями все таки.

01.09.2010, 18:56

На повер акустик тянуть 35кв:shock:...Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!

01.09.2010, 19:54

PS. А что с предохранителями все таки.
На Хелик можно 60А, на ПоверАкустик 100А
На повер акустик тянуть 35кв:shock:...Смысл?
Питания много не бывает;)

01.09.2010, 20:41

Питания много не бывает;)
+100
менять можно что угодно, и ГУ и усики и динамики
а вот замена проводки гемор еще тот, так человек будет спокоен сейчас и некоторое время в будущем (если болезнь не будет прогресировать с невероятной скоростью:))
у меня на сабовый 50мм на Стег К2.01

02.09.2010, 09:18

А как быть с массой?
Достаточно кабеля какого сечения?
Можно ли по массе тянуть один кабель и разводить по дистрибьютору на уси?

02.09.2010, 09:44

02.09.2010, 09:45

Да можно,можно тянуть и 50мм.кв.Только...в усь оно не лезет,соответственно придется ставить еще один дистрибьютер,а на соединениях потери есть,которые как раз и компенсируют преимущества более толстого провода,да и на усе такого класса разницу вы просто не ощутите.Это еще не те мощности,где просадка будет на проводах заметна.Другой вопрос,что проводок действительно медный нужен...Причем минус таким же сечением,как и плюс...

02.09.2010, 11:21

Хочу сказать огромное спасибо всем кто ответил, разобрался по всем вопросам которые были по топику.

И последний вопрос.
Где купить в Киеве?
Облазил весь инет - не нашел.
Точнее есть пару вариантов но как то жиденько совсем.

02.09.2010, 12:00

По массе - обычно достаточно кузова, штатного сечения
не штатки не хватит, она обычно около 10мм

02.09.2010, 14:28

И последний вопрос.
Где купить в Киеве?

Http://www.carpower.com.ua/index.php?action=category&selected_category_id=11

02.09.2010, 20:01

не штатки не хватит, она обычно около 10мм
насчет кидать кабель "-" с аккума конечно хорошо, но проблемно
с аккума "-" кинь на кузов (не более 40см) (если на сабовый будешь тянуть 50мм) то массу тоже 50мм
по вопросу толстого кабеля, который не влезет в усик, просто откуси лишние проводки на расстоянии 3-5см от края и будет тебе щастя:)
а ставить дистрибьютор или разветлитель, это лишние потери, которые к хорошему не приведут
на массу (кузов) от усика кидай такой же провод как и на "+" для этого усика
При замерах,которыми приходится постоянно пользоваться в СПЛ,давно определено,что хоть кузов и металлический,но разница потенциалов на разных точках кузова весьма прилична.А уж при потреблении кое какой мощи-просадка на минусе,которым является кузов гораздо выше,нежели перебор плюсового питалова с 20мм.кв на 35 мм.кв.Не спасают никакие дубляжи на кузов с аккума по массе,немного улучшают конечно ситуацию,но не спасают...Арифметика проста:площадь сечения металла в точке кузовного подсоединения.Понятно-приварена утощенная пластина-так вот периметр этой пластины умножаем на...нет не толщину этой пластины,а толщину металла кузова вокруг нее,т.е.- 0,х мм.Соответственно и площадь то сечения мала,да еще и вспомним,что проводимость у железа гораздо ниже меди...

03.09.2010, 07:33

При замерах,которыми приходится постоянно пользоваться в СПЛ,давно определено,что хоть кузов и металлический,но разница потенциалов на разных точках кузова весьма прилична.А уж при потреблении кое какой мощи-просадка на минусе,которым является кузов гораздо выше,нежели перебор плюсового питалова с 20мм.кв на 35 мм.кв.Не спасают никакие дубляжи на кузов с аккума по массе,немного улучшают конечно ситуацию,но не спасают...Арифметика проста:площадь сечения металла в точке кузовного подсоединения.Понятно-приварена утощенная пластина-так вот периметр этой пластины умножаем на...нет не толщину этой пластины,а толщину металла кузова вокруг нее,т.е.- 0,х мм.Соответственно и площадь то сечения мала,да еще и вспомним,что проводимость у железа гораздо ниже меди...
так и есть конечно, но тянуть на каждый усилитель еще и "-" 20 и 35мм, проблематично, тем более, что даже если и тянуть отдельные провода на "-", все равно нужно будет увеличивать площадь сечения провода на кузов с аккума, или на "+" провод ставить преды в соответствии со штатной массой, а это 40-50А (а то и меньше, у меня на кузов с аккума штатка 6мм)
это конечно актуально, если человек планирует участвовать в соревнованиях

Славикус

08.09.2010, 10:59

даже если и тянуть отдельные провода на "-", все равно нужно будет увеличивать площадь сечения провода на кузов с аккума,

А зачем на кузов "минус" увеличивать?

08.09.2010, 12:18

08.09.2010, 12:28

А зачем на кузов "минус" увеличивать?
Тоже хочу протянуть отдельные "плюсы" и "минусы" прямо от акб на усилки, потому и вопрос.

Правила ЕММА:
4.2.1
...Кабели заземления также оцениваются! Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: «+» 50 мм², «земля» 20 мм² ==> предохранитель подбирается под 20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры!...

Опять же это если участвовать в соревнованиях, делай так как написано (не важно какое у тебя мнение на этот счет, если не хочешь получить "0")

08.09.2010, 15:13

Если протянешь,как задумал,ничего увеличивать и не придется...
не соглашусь с этим

Не спорю, что для усилителя, а следовательно и для звука, очень хорошо когда от аккумулятора будет идти на усилитель провод от "+" и "-" целым куском, без дистрибьюторов и разветвителей (минимум соединений, минимум просадок по питанию), но вот для безопасности это не очень гуд (если не увеличивать провод с аккума "-" на корпус авто).

Пример: на усилитель от аккумулятора идет на усилитель "+" и "-", каждый по 50мм, как положено на "+" от аккума стоит пред на 200А (да хоть и 100А), при этом на корпус авто стоит штатный провод 6-8мм (у меня такой).

Происходит КЗ, твой "+" коротит на метал авто, штатный провод массы нагревается и возможно загорается (упаси бог конечно), итог плачевный

Выход:
1. Ставить пред под провод 6-8мм 40А (что глупо при проводах такого сечения)
2. Кинуть на корпус авто массу 50мм (40см)

Славикус

08.09.2010, 15:32

При таких сечениях смысл в дополнительной массе конечно есть.
Но, к примеру, в моём случае силовые провода на уси будут 16 и 10 кв. И при условии, что штатный минусовой провод имеет сечение не меньше 16кв, вешать дополнительный смысла нет. Если конечна, оба провода 16 и 10 не закоротят на массу одновременно. Или я не прав?

Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине. Очень многие, купив усилитель, тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том, что собственно говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем-то не расчитывалась на такие нагрузки.

Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большинства усилителей. Если говорить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение.

Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большинства усилителей считается комфортным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16 ампер отдаст 30в и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. При этом выходная мощность блока составит 225 ватт.

Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в то на выходе блока питания будет 27.86в, а выходная мощность составит уже 194вт. То есть с 1 вольта мы потеряли 30 ватт на выходе. То есть просто заглушив машину мы потеряем 60 ватт.

А с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120 ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонентов усилителя и то, что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!

А с потерей мощности полезут клип, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все!

Рассмотрим 2 варианта.

1) У вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит в авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов (это можно посчитать померяв диаметры шкивов).

Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум.

Если вы не собираетесь делать дискотеку, то будет достаточно хорошего обычного аккума. Если дискотека нужна, то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова (желательно прям от болтов крепления генератора) и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку.

После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.

Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора (в случае отдельного минуса собственно от минусовой).

При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм. Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой-нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше, то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое.

Что сами понимаете как минимум не практично. В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод, то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится относительно длинного. Из-за этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.

Опережаю возражения всякого рода «спецов» электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика.

Большое сечение нам нужно не из-за физически допустимых пределов а из-за минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.

Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистрибьютора для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет. После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.

Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты. На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет.

В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает. Отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.

Эти устройства должны стоять как можно ближе к аккумулятору, провод от них до клеммы должен быть максимально защищен.Номинал предохранителя рекомендуется выбирать согласно сумме всех предохранителей нагрузки.

При этом рекомендуется выбирать силовой чуть меньше получившейся суммы. Само собой разумеется, что держатель предохранителя должен стоять так, чтобы вы его не задевали при обслуживании двигла и чтоб на него не попадала влага. Только после организации всего вышеизложенного можно приступать к установке усилка. И именно по этому толковая установка усилителя невозможна за 1 вечер как это делают многие.

2) Второй случай если у вас уже стоит музыка которую вы поставили за 1 вечер. Тут очень желательно проверить все что вы установили. Проверить все достаточно просто. Но проверять стоит после того как пробежитесь по пункту выше. Нужны только вольтметр на 20 вольт и песня злых негров. Заводим машину, включаем трек на повтор и делаем громкость на максимум как обычно слушаем. Ну и начинаем мереть напряжение и просадки его на ударах баса. Меряем поочередно. На клемме генератора относительно корпуса двигателя, на клемме генератора относительно кузова машины, на клемме генератора относительно минусовой клемм аккума. Напряжение на клеммах аккума, напряжение после каждого соединения относительно клеммы минуса аккума и в последнюю очередь на клеммах усилителя. Нормальным считается питание на клеммах генератора 13.5-14.2в. при этом падение на ударах баса должно быть не ниже 13в. напряжение не должно отличаться на клемме гены независимо относительно чего вы его меряете (кузов, двиг, минус аккума).

При окончательной промерке на клемме усилка на малой громкости напряжение должно быть практически равно напряжению на клемме генератора а на максимальной раскачке просадка на усилителе должна быть не больше 1 вольта относительно просадок на клемме генератора.

При этом в идеале напряжение на клеммах усилка не должно падать ниже 13-13.5в. Если просадки большие, то постепенным промериванием вы определите какой участник цепи дает эту просадку и затем уже станет понятно как этого избежать. Также станет ясно нужен ли отдельный минусовой провод.

Следует четко понимать что система с неграмотным питанием в лучшем случае будет работать не качественно, размазанно и крайне не эффективно в плане мощности, в худшем будет мешать бортсети и возникнет опасность спалить тот или иной компонент системы.

В общем кормите усилки правильно, ставьте аппаратуру грамотно и главное НИКОГДА не торопитесь с установкой. Чем сильнее вы спешите тем больше шансов сотворить вместо толкового звука даже из дорогих компонентов колхоз который кроме улыбки и критики ничего не вызовет. И отстойный звук которого вам придется оправдывать стандартными фразами: «мне и так хватает» «мне на соревнования не ездить» и т. д. Звук это такая штука которую нужно либо делать толково либо не делать вообще. И этот факт никак не зависит от сложности системы и уровня ее компонентов.

) чистый класс А, ток покоя 1,25 А на транзистор (общий 2,5 А). Питание организовано по принципу двойного моно.

Расположение . По центру блок питания, вернее два отдельных блока питания. По бокам на радиаторах крепятся усилители мощности. На передней панели кнопка включение реле 220 В, возле нее же находится и плата плавного старта. У задней стенки платы защиты АС. Тумблер на задней стенке при необходимости соединяет общие выводы обоих каналов усилителя на корпус (возле входных разъемов).

Корпус . По периметру каждого радиатора со всех четырех сторон прикручены алюминиевые уголки, на другой плоскости каждого уголка установлены резьбовые заклепки, таким образом мы получили два боковых радиатора с уголками по периметру к которым и прикручиваем днище, переднюю панель, заднюю панель и верхнюю крышку (боковые радиаторы это главное связующее звено, без них все крышки и панели разлетятся в стороны). Верхняя крышка из нержавейки.

Каждый радиатор составлен из двух половинок, общий размер каждого радиатора 400х180х45 мм. Общая площадь каждого радиатора 6100 см 2 (3050 см 2 на транзистор). Внешние размеры корпуса 430х400х180 мм (с ножками высота 200 мм). Внутренний свободный размер 340х388х170 мм. Корпус делал с запасом, и очень хотелось, чтобы по высоте влезли электролиты (под них собственно и подгонял высоту корпуса).

Блок питания смонтирован на дополнительной вставке из нержавеющей стали, в центре установлены два тороидальных трансформатора по 200 Вт. Каждый трансформатор имеет две раздельные вторичные обмотки по 20 В (намотаны проводом 1,5 мм).Трансформаторы стоят друг над другом через резиновую прокладку. Включены в противофазе для снижения электромагнитных помех. Каждая вторичная обмотка трансформаторов подключена на свой диодный мост. Вокруг трансформаторов по периметру через изолирующие шайбы закреплены восемь электролитических конденсаторов – ROE 15000 мкФ/100 В (по вольтажу электролиты можно было поставить на 35 В, но из качественных я нашел только такие). На этих восьми конденсаторах реализовано четыре CRC фильтра питания (по плюсу и по минусу для двух каналов).

Фильтры применены для снижения пульсаций блоков питания (CRC фильтры эффективны в основном только для усилителей класса А – где потребление тока почти не меняется что при минимальной, что при максимальной громкости усилителя, данный тип фильтра позволяет получить пульсации выходного напряжения в 5-10 раз меньшие, чем при использовании C-фильтра с идентичной суммарной емкостью конденсаторов). Сверху на конденсаторы прикручена алюминиевая пластина (пятак), на эту пластину прикручены четыре диодных моста KBPC5010 (1000 В/50 А). Пластина (в последствии две пластины) выполняет две функции 1) объединяет общие выводы блоков питания обоих каналов, 2) служит теплоотводом для диодных мостов. Чуть позднее эту пластину (пятак служащий общим проводом питания для обоих каналов усилителя) я разрезал на две части и разорвал соединение с корпусом – таким образом я получил два отдельных, полностью изолированных друг от друга двухполярных блока питания не соединённых с корпусом и соответственно полное двойное моно в одном корпусе.

Вставка имеет 4 резьбовые заклепки плюс дополнительные упоры чтобы не прогибалась под весом и прикручивается к основному днищу, её задача приподнять конденсаторы чтобы они не касались гайками днища.

Включение сети выполняется маленькой кнопкой от DVD-плеера, которая включает мощное реле на 220 В. Далее с реле сеть идет на плату софтстарта и расходится на два трансформатора.

[email protected]

Аппетит приходит во время еды. Так и с акустическими системами: процесс создания идеальной автомобильной акустической системы затягивает, стоит только раз прикоснуться к миру хорошего автомобильного звука. Рано или поздно владельцу автомобильной акустики приходит в голову мысль, что неплохо было бы подключить два усилителя к одной магнитоле. Когда сначала появляется мысль, а потом второй усилитель, то это еще, куда ни шло. Но беда в том, что обычно мысль тормозит, а усилитель (подарили, достался по случаю, поменял) – вот он, уже есть. Такой, какой достался – ведь дареному (найденному) коню в зубы не смотрят.

Зачем и кому это нужно

Это информация для тех наивных, кто пока не имеет второго усилителя, и даже еще не задумывался, зачем это нужно. Потому что, у того, кто внезапно стал обладателем второго усиливающего устройства, вопрос «зачем» уже не стоит. Как не стоит он и перед теми, кто уже задумался о необходимости приобретения.

Если подключить 2 усилителя к магнитоле, то можно получить следующие бонусы:

1. Повысить качество звучания, разделив «пользователей» поканально. Подключение двух усилителей и использование кроссовера позволяет разделить выходящий сигнал отдельно на высокочастотные громкоговорители, отдельно на мидбасы (СЧ), и отдельно выделить «тыл» - низкочастные динамики или сабвуфер.
2. Мостовое подключение 2 усилителей увеличивает выходную мощность на динамик. Здесь работает схема «один усилитель хорошо, а два – мощнее». Устраивая подключение усилителей мостовым способом, не забудьте подумать о дополнительном охлаждении устройств: увеличившаяся мощность увеличивает и нагрузку на прибор.

А как сделать?

Прежде чем задаваться вопросом, о том, как подключить 2 усилителя к 1 магнитоле, нужно, учитывая вышесказанное, определить, что важнее – более качественное звучание или мощный звук. Теоретически, мостовое соединение двух усилителей несколько ухудшает качество звучания. На практике, уловить значительное снижение качества сложно.

Вариантов подключения двух усилителей поканально несколько. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые варианты:

• ГУ – отвечают за твиттеры;
• двухканальный усилитель – за фронтальные динамики;
• одноканальный усилитель или моноблок – за сабвуфер;

Это наиболее простая схема, и как следствие, ничего особенного собой не представляющая.

• четырех канальный усилитель подключен на высокочастотные «пищалки» и мидбасы;
• одноканальный усилитель подключен на низкочастотные тыловые громкоговорители;

• двухканальный усилитель после ГУ работает с высокими частотами;
• трехканальный – с мидбасами и сабвуфером;

Отдельное управление высокочастотным компонентом акустической системы повышает качество звучания в целом.

Кроме этих трех основных вариантов можно составить еще несколько композиционных схем системы акустики автомобиля.

Кстати, можно добиться тех же результатов и гораздо более простым способом, и как следствие, более бюджетно. Всю гирлянду усилителей заменить одним, но шестиканальным: разделив ВЧ сегмент, СЧ динамики, и сабвуфер. Экономия места – его нужно найти для размещения только одного устройства, простота подключения – кабели необходимо тянуть только к одному устройству, простота управления. Но, ведь мы не ищем легких путей, не так ли?

Какие могут возникнуть сложности

И канальный, и мостовой способ подключения тянут за собой ряд проблем, без решения которых вся затея становится бессмысленной. И список проблем набирается немаленький:

1. Способ подключения питания к обоим усилителям. Существует два способа подключения усилителей к питанию: каждый отдельным кабелем через индивидуальный конденсатор, и установка единого конденсатора на оба устройства. Выбор схемы питания зависит от мощности подключаемых устройств и задач, которые возлагаются на эту связку.
2. Качество питания всех компонентов системы. Ни для кого не секрет, что мощная акустическая система в машине требует большого потребления энергии. Поэтому, прежде чем начинать внедрять устройства и скупать недостающие компоненты, оцените здраво возможности своего автомобиля.
3. Подключение кабеля RCA к двум устройствам;
4. Синхронизация дистанционного управления двумя усилителями;
5. Требования к Головному Устройству: наличие фильтров, системы регулировки, дополнительных линейных выходов;
6. Для обеспечения необходимого качества звучания и беспроблемного функционирования всей системы требования, предъявляемые к Головному Устройству, довольно высокие. Предпочтение нужно отдавать процессорным моделям.
7. Необходимость организации дополнительного охлаждения всей системы;
8. Наличие свободного места в салоне авто;
9. Необходимость установки конденсатора – два усилителя способны чувствительно «просадить» мощность;
10. «Борода» проводов, и как следствие, необходимость ее где-то разместить и защитить от наводок, создающих помехи;
11. Повышенные требования к усилителям при мостовом соединении – модели низшей ценовой группы на эту роль не годятся;

Если вы не собираетесь останавливаться на достигнутом и хотите еще больше улучшит общее звучание всей акустической системы, можно попробовать последовательно подключить 3 усилителя к магнитоле, выделив отдельно высокие, средние и низкие частоты. Но сами понимаете: это увеличит все вышеперечисленные проблемы. Да и устройства для организации такой схемы потребуются высококлассные.

Для тех, кто твердо решил, что второму усилителю быть (или он уже есть) предлагаем посмотреть, как можно подключить 2 усилителя к магнитоле на видео.