Резцы полукруглые размеры для кудринской резьбы. Прежде чем резать. Какие применяются виды ножей

По сравнению со многими традиционными народными промыслами Абрамцево-Кудринская резьба как отдельный стиль сформировалась относительно недавно. Всего в конце 19 века.

История промысла

(Деревянная, украшенная резанным рисунком, доска )

В 1882 году художники И.Е.Репин и В.Д.Поленов нашли в деревне рядом с усадьбой С. Мамонтова в Абрамцево резную доску. Эта резьба на доске и послужила основой целого стиля. В этом же году художники открыли бесплатную школу по обучению резьбе по дереву. Ученикам преподавали рисунок и обучали основам живописи. Резные изделия учеников продавали затем в специализированном магазине в Москве.

(Василий Петрович Ворносков - мастер резьбы по дереву, основоположник стиля Абрамцево-Кудринской резьбы)

Один из учеников стал впоследствии самостоятельным известным мастером, который в своем селе Кудрино начал работать по заказам мастеров из Абрамцево. Звали этого мастера В. П. Ворносков и он считается основоположником стиля Абрамцево-Кудринской резьбы. В 1936 году мастера этого промысла создали уникальный резной шедевр: оформили вход на выставку народных промыслов в Третьяковской галерее. В 1937 году множество резных предметов этого стиля мастера-резчики представили на Международной выставке в Париже.

Элементы промысла

(Деревянная шкатулочка )

Особенностью этого стиля резьбы стали декоративные растительные элементы на деревянных предметах. Прототипом резных элементов стала старинная крестьянская резьба, а также орнаменты из старых книг. Поначалу мастера вырезали отдельные мотивы – веточки, листочки, завитки. Но с развитием стиля стали создавать цельные законченные резные композиции, которые полностью «оплетают» изделие.

(Деревянная композиция - цветущий папортник )

В этом стиле мастера объединили несколько техник резьбы по дереву: ажурную резьбу, геометрическую и плоскорельефную. При ажурной резьбе виден только орнамент, фон высверлен. При геометрической резьбе нарезается несколько выемок разных форм, которые и образуют разные узоры и композиции. При плоскорельефной резьбе получается выпуклый, скругленный рельеф, который возвышается над фоном. Ко всему этому мастера добавили целое кружевное переплетение из веток, листьев и завитков. Получился оригинальный и неповторимый «растительный стиль».

Техника промысла

(Деревянный черпак )

Резьбу в Абрамцево-Кудринском стиле наносят на разные предметы быта: ковши, солонки, вазы, блюда, бочонки, тарелки и т.д.

Прежде всего, будущее изделие обтачивают на станке. Затем мастер наносит контуры рисунка. Резьба производится только вручную. После того, как мастер закончил резьбу, он зачищает изделие, наносит тонировку, которая подчеркивает и оттеняет природную красоту дерева, а затем покрывает прозрачным лаком. Потом выпуклые части резного орнамента полируют, а фон остается матовым, чем подчеркивается рельефность резной композиции. Морилки и тонировки используются разных цветов и оттенков, от желтых и коричневых, до темно-вишневых.

Прежде чем резать

Можно понять нетерпение начинающего резчика, которому кажется, что достаточно научиться держать в руках инструменты, и дерево покориться ему. Это все иллюзии. Прежде чем из-под резца выйдет что-то, отдаленно напоминающее произведение искусства, придется немало потрудиться, поскольку в первую очередь необходимо изучить особенности и свойства материала, так как каждый сорт древесины неповторим, требует индивидуального подхода и особого способа обработки; научиться учитывать такие ее особенности, как легкость обработки, способность приобретать гладкость или сохранять матовый блеск, восприятие отделки; уметь различать текстуру 3 главных срезов – вдоль и поперек волокон, на торце; освоить правила и базовые приемы резьбы, которые соблюдает каждый резчик. Конечно, по мере приобретения опыта сложатся свои приемы и привычки, но есть основы, которые остаются неизменными независимо от техники, в которой собирается работать резчик.

Существуют основные способы резьбы, без умения выполнять которые невозможно двигаться вперед, добиться мастерства и подняться от банального ложкореза до художника-резчика по дереву. Рассмотрим эти приемы.

1. Срез по наклонной (рис. 46), чтобы получиться чистым и гладким, обязательно должен выполняться по наклонной линии (отсюда и его название) к слою древесины и в направлении идущих волокон. В противном случае на материале образуются задиры и сколы.

Рис. 46. Выполнение среза по наклонной: а – правильно; б – неправильно

2. Срез поперек волокон заготовки (рис. 47). Для выполнения этого приема используется полукруглая стамеска, движения которой осуществляются с двух сторон в направлении от края к центру заготовки. За один проход не следует проводить рез от одного края до другого, так как в этом случае не удастся избежать сколов.

Рис. 47. Выполнение среза поперек волокон заготовки: а – правильно; б – неправильно

Секреты между строк

Допускается ли окрашивание, при котором текстура древесины не видна?

В данном случае речь может идти о росписи по дереву, при которой используются яркие краски, плотно покрывающие древесину, например знаменитая хохломская роспись. Резчики используют различные краски – вплоть до акварельных, которые поверху лакируют. Но для этого предназначены и специальные средства, например порошок золотистой бронзы, алюминиевая пудра, которые смешивают с лаком и покрывают затем изделие. Особенно эффектно это смотрится на контурной резьбе, когда на черном фоне выступает золотистый или серебристый узор.

На торце данный прием (рис. 48) выполняется аналогично. Если не соблюдать этого правила, образуются сколы, что скажется на качестве и внешнем виде изделия.

Рис. 48. Выполнение среза на торцевой плоскости заготовки: 1 – правильно; 2 – неправильно

Секреты между строк

Нуждаются ли изделия из древесины в специальной защите?

Нужно сказать, любое изделие декоративно-прикладного искусства, даже будучи идеально отшлифованным, требует обязательного лакокрасочного покрытия, которое не только придает предмету законченность, яркость, блеск, но и защищает его от вредных факторов. Для этого используются лаки на основе эфиров целлюлозы, всевозможные эмали, кроющие краски, полиэфирные лаки и другие средства. Разумеется, древесину перед окончательной отделкой тщательно подготавливают.

3. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной поперек волокон заготовки (рис. 49). Прием условно можно разделить на 2 этапа: на первом нож-косяк держат вертикально, на втором – наклонно и при этом срезают грани с обеих сторон от центральной линии разметки (середины выемки).

Рис. 49. Выполнение прямой двусторонней выемки поперек волокон заготовки (стрелками указано направление движения ножа): 1 – разметка; 2 – средняя линия

4. Резьба двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (рис. 50), так же, как и предыдущий срез, осуществляется в несколько этапов. Резак держат вертикально и режут прямую среднюю линию на всю глубину выемки. Затем выполняют одну наклонную сторону выемки в направлении вдоль волокон и режут вторую наклонную сторону, но в противоположном направлении. Нарушение последовательности этапов оборачивается такими дефектами, как шероховатые срезы, задиры и др.

Рис. 50. Выполнение двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (стрелками указано направление движения инструмента): 1 – разметка; 2 – грани выемки

5. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (рис. 51). В зависимости от строения древесины (прямослойная или непрямослойная) резьба будет проводиться по-разному. В том случае, если линии текстуры годичных слоев расположены параллельно боковым кромкам обрабатываемой заготовки и отличаются прямослойным строением, осуществляется легко, но при этом обязательно в следующей последовательности. В первую очередь на полную глубину выемки прорезают среднюю линию, потом выполняют боковые грани по наклонным линиям, но в отличие от предыдущего вида резьбы направление реза может быть любым.

Рис. 51. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – грани выемки; 2 – средняя линия

Секреты между строк

Предъявляются ли к лакокрасочным материалам особые требования?

Прежде всего, нужно сказать, что для финишной обработки изделия лакокрасочными средствами требуются различные растворители, разбавители, разравнивающие составы и пр. Лаки должны покрывать изделие тонкой прозрачной пленкой, не маскирующей текстуру древесины, иметь чистый цвет, придавать матовость или глянец, быть водо– и светоустойчивыми, легко шлифоваться и полироваться. Выбор того или иного лака определяется назначением предмета, его композицией, характером отделки. Среди наиболее часто используемых можно назвать лаки НЦ-222, НЦ-221 (светлые), НЦ-224 (темный), НЦ-49Г (матирующий), фисташковый лак (можно смешивать с красками) и др.

Если древесина имеет какой-либо порок, например свилеватость, при котором направление волокон отклоняется от прямой линии, резьба должна проходить по-другому. Прежде всего, прорезают среднюю линию, причем вертикально и в одном направлении, после чего в двух направлениях выполняют боковые грани (рис. 52). Сначала одну в направлении центра, потом вторую в направлении от центра.

Рис. 52. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки из свилеватой древесины (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – средняя линия; 2, 3 – боковые грани

6. Резьба выемки, которая проходит по окружности или по кривой (рис. 53), осуществляется в определенной последовательности, от соблюдения которой зависит окончательный вид заготовки.

Рис. 53. Выполнение выемки, которая проходит по окружности или по кривой (цифрами показан порядок движения инструмента по секторам, стрелками – направление движения инструмента при выполнении боковых граней, а крестиками – место встречи граней выемки): а – порядок работ; б – двухгранная выемка; в – полукруглая выемка

Секреты между строк

Как наносить лак и можно ли при необходимости его удалить?

Лакирование является финишной отделкой декоративного изделия, которая осуществляется после того, как его отшлифуют, очистят от ворса, заполнят поры, покроют грунтом и повторно отшлифуют. Обычно лак наносят кистью или тампоном, в некоторых случаях прибегают к наливу. Практикуется также окунание изделия в лак или нанесение его путем распыления. Иногда, например, при реставрации изделия, приходится удалять старый слой лака. Для этого подбирают соответствующий растворитель, среди которых можно назвать уайт-спирит, растворитель № 646, керосин, ацетон и др.

Работу выполняют либо полукруглой стамеской, либо ножом-косяком. Сначала режут по средней линии, потом – по боковым граням, соблюдая направление движения, причем особенно внимательно надо выполнять резьбу в тех местах, где встречаются грани выемки. Чтобы резьба выглядела аккуратно и красиво, древесину нужно снимать стружка в стружку – поочередно с каждой стороны.

Секреты между строк

Можно ли устранить натеки?

При обработке лаком больших поверхностей, а также при использовании в качестве инструмента для нанесения лака кисть могут появляться натеки. Они снижают декоративные качества изделия, и поэтому их необходимо разравнивать. Для этого используют растворители (не путайте с разбавителями), например распределительную жидкость НЦ-31, под действием которой выравниваются нитролаки.

Секреты между строк

Что такое политура?

Политура – это особые растворы с пониженным содержанием пленкообразователя, имеющие в своем составе такие пластификаторы, как растворимый воск, коллоидные вещества и др. Политуру наносят тампоном на поверхность, которая уже покрыта лаком и отшлифована, с целью полирования. После высыхания она дает твердую глянцевую поверхность, которую можно полировать вплоть до зеркального блеска. Политуры бывают спиртовые и шеллаковые, которые классифицируются на светлые, мутные, прозрачные (№ 13, 14), красную (№ 15), черную, мутную (№ 16).

7. Резьба полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (рис. 54), должна осуществляться с учетом того обстоятельства, что одна сторона выемки идет вдоль направления слоев годичных колец, поэтому режется без затруднений и получается гладкой, а другая – против направления слоев годичных колец, в связи с чем обычно имеет задиры. Чтобы выемка выглядела аккуратно, древесину режут в противоположных направлениях сначала с одной стороны от средней линии, а потом – с другой.

Рис. 54. Выполнение полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (стрелками показано направление движения инструмента)

Середина выемки должна выполняться с особой аккуратностью, без форсирования резьбы, древесину нужно снимать осторожно, тонкими слоями. Стружка одного направления обязательно должна попадать в стружку другого направления. В этом случае выемка получится без задиров.

8. Резьба круглой вогнутой выемки на пласти заготовки может осуществляться по-разному.

Первый способ (рис. 55)

Рис. 55. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Резьбу выполняют от линии разметки, направляя ее параллельно расположению волокон в древесине заготовки, и ведут до вертикальной линии, которая проходит через центр. При этом место встречи режут в направлении центра по вертикальной линии (на рисунке указано стрелкой).

Секреты между строк

В чем заключаются процессы шлифовки и полировки?

Обычно резчики обрабатывают изделия вручную. Для шлифовки используют мелкозернистую шкурку или микрокорундовый порошок (последний наносят влажным тампоном). Подготовленную таким образом поверхность покрывают 2 или 3 слоями политуры, просушивая каждый, и обрабатывают специальными полировочными пастами (смесью абразива со связующими жидкостями), например № 290, полируя сначала влажную поверхность, потом сухую. Пасту удаляют полировальной водой (смесью абразива с эмульсией).

Секреты между строк

Что такое гладилка и как ее используют?

Так называется инструмент, который вырезан из кости, твердой древесины или полистирола и отшлифован. Гладилкой полируют небольшие изделия, которые предварительно отшлифованы и освобождены от ворса. Их сначала слегка проглаживают, потом обрабатывают с некоторым усилием, следя за тем, чтобы изделие не разрушилось или не деформировалось. Применение гладилок имеет некоторые ограничения, например, ими полируют древесину, годичные кольца которой одинаковы по плотности. При несоблюдении этого условия поверхность изделия приобретает некоторую волнистость.

Второй способ (рис. 56)

Рис. 56. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента)

При работе инструмент направляют параллельно слоям древесины навстречу друг другу. Места встречи режут поперек волокон в направлении центра.

9. Резьба круглой вогнутой выемки на торце заготовки осуществляется разными способами.

Выемку выполняют боковыми движениями вдоль волокон древесины, направляя резец полукруглой стамески от центра по кругу (рис. 57).

Рис. 57. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Второй способ (рис. 58) осуществляется другим инструментом – клюкарзой, при этом резьбу выполняют от центра к краям. Линии реза могут быть прямыми и несколько изогнутыми (рис. 59).

Рис. 58. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Рис. 59. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом изогнутыми линиями (стрелками показано направление движения инструмента)

10. Резьба круглой выпуклой формы на пласти заготовки осуществляется 2 способами, которые различаются направлением движения инструмента. В обоих случаях резьбу ведут в 4 направлениях, но при первом способе от вертикальной линии, проходящей через центр выпуклой формы, к горизонтальной, также проходящей через центр, вдоль направления волокон древесины (рис. 60).

Рис. 60. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки (стрелками указано направление движения инструмента)

Секреты между строк

Можно ли отбелить древесину ускоренным способом?

При необходимости отбеливания древесины прибегают к испытанному средству. Но нужно сразу сказать, что состав требует соблюдения повышенных мер безопасности, поскольку содержит ядовитые вещества. Итак, смешать 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ной щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Нанести состав на древесину травяной щеткой, после достижения эффекта смыть его раствором соды.

Секреты между строк

Какие правила нужно соблюдать при отбеливании древесины?

Их несколько, и все они проверены временем. По достижении необходимого результата отбеливатели смывают водой. При использовании кислотного отбеливателя вместо воды применяют водный раствор соды. На одном и том же изделии нельзя испытывать разные отбеливатели, даже если предыдущий тщательно смыт. Склеенные изделия не стоит подвергать этой процедуре, поскольку древесина пропитывается растворами, а после высыхания может покоробиться или расклеиться.

Во время резьбы вторым способом (рис. 61) инструмент направляют по слою древесины от вертикальной линии, проходящей через центр формы, к краям. Причем срезы осуществляют параллельно друг другу.

Рис. 61. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки вторым способом (стрелками указано направление движение инструмента)

11. Резьба выпуклой формы на торце заготовки (рис. 62). Этот прием осуществляют по направлению строения древесины, последовательно перемещаясь от края площадки формы к вершине.

Рис. 62. Выполнение выпуклой формы на торце заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Таковы основные приемы резьбы, которые используются практически во всех видах рельефа. Но необходимо сказать, что ими не ограничивается арсенал резчика, и далее будут описаны другие приемы.

Секреты между строк

Как использовать масляную грунтовку?

Ее применяют в качестве самостоятельного средства и подготовительного (перед покрытием масляным лаком). Известно, что масло сохнет достаточно долго, но если изделие выдержать в раскаленной и погашенной печи, духовке и даже в емкости на открытом огне, этот процесс можно ускорить. В последнем случае изделие засыпают чистым прокаленным песком.

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Современная энциклопедия бани автора Доминов Эдуард

Глава 1 PRIMUM FUNDAMENTUM: ПРЕЖДЕ ВСЕГО – ФУНДАМЕНТ! Выбор конструкции фундамента бани зависит от многих факторов, и не последнюю роль при этом играют экономические соображения: разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная. Вместе с

Из книги Экстремальная кулинария. Как прожить без денег: русская экстремальная пища автора Цыпляев Владимир Рэмович

Из книги Изделия из керамики автора Дорошенко Татьяна Николаевна

Прежде чем начать лепить Где взять глину Глина, глина… А что это такое и где ее берут?Глину для нас заготовила природа. Это обломочная горная порода, состоящая из мельчайших частичек и чешуек глинозема (окиси алюминия), кремнезема (окиси кремния) и воды.Но где искать

Из книги Выступление без подготовки. Что и как говорить, если вас застали врасплох автора Седнев Андрей

Фото Alex&K

Во второй половине прошлого столетия в подмосковном имении Абрамцево была организована столярная мастерская, в которой изготовляли по народным образцам мебель, шкатулки, пеналы и другие художественные деревянные изделия, украшенные трехгранно-выемчатой и плоскорельефной резьбой. В мастерской работали резчики из соседних деревень. Талантливый мастер из деревни Кудрине В. П. Ворносков, изучивший традиционные приемы русской плоскорельефной резьбы XVII-XVIII вв., сумел создать новый оригинальный вид резьбы, который впоследствии стал называться ворносковским, абрамцево-кудринским или, кратко, кудринским. Деревянные изделия резчик украшал причудливым растительным узором из плавно изгибающихся стеблей, унизанных листьями. Витиеватый узор искусно переплетался с изображением рыб, птиц, зверей, шишек хвойных деревьев, цветов и плодов различных растений.

Кудринская плоскорельефная резьба бывает с подушечным и подборным, подобранным или выбранным фоном. У первой разновидности фон имеет ту же высоту, что и элементы узора. Каждый участок фона, находящийся между элементами узора, превращен в «подушечку», имеющую произвольные очертания. В резьбе же с подборным фоном, как и следует из названия, фон подбирается, то есть срезается во всех участках на одинаковую глубину; при этом элементы узоров оказываются приподнятыми над фоном. Резьба с подборным фоном более трудоемка, чем с подушечным.

Основной материал, применяемый для плоскорельефной резьбы,- липа. Мягкая и легкая древесина липы, имеющая однородное строение, мало трескается, незначительно коробится и, самое главное, хорошо режется. Вместо липы могут быть использованы осина, ольха и ива, которые обладают похожими свойствами. Особенно хороша ольха, имеющая коричневато-красную окраску. Применяется для резных работ и более твердая древесина лиственных пород - березы, груши и яблони. Твердая древесина дает возможность выполнять очень мелкую резьбу с тонкими изящными порезками. Но резать твердую древесину значительно труднее, чем мягкую. И времени уходит больше: приходится чаще затачивать и править инструменты, которые тупятся при обработке твердой древесины довольно быстро. Подсчитано, что для выполнения резьбы с подушечным фоном на дощечке из липы размером 40x25 см резчику требуется примерно 10 часов, из березы - 12, из яблони или дуба - 15.

Изделия, в которых в качестве декора предполагается использовать плоскорельефную резьбу, изготовляют из лиственной древесины в столярной мастерской по заранее разработанному эскизу. На первых порах можно использовать покупные деревянные изделия, например разделочную доску, полочку, пенал и т. п. Они обычно изготовляются из липы, осины или березы. Хороший материал для резных работ - выдержанная липовая древесина пришедших в негодность чертежных досок.

Плоскорельефная кудринская резьба выполняется ножом-резаком, плоскими и полукруглыми стамесками, которые покупают, заказывают или же изготовляют сами из инструментальной стали. Хорошие инструменты можно изготовить из имеющихся в продаже стандартных плоских стамесок. Промышленностью выпускаются плоские и полукруглые (желобчатые) стамески с шириной полотен от 4 до 50 мм. Стандартом установлены следующие номера стамесок, которые соответствуют ширине полотна: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 и 50. Обычно стамески насажены на деревянные или пластмассовые рукоятки. Плоские стамески достаточно заточить, и они готовы к применению. Из плоских стамесок с шириной полотен 8 и 20 мм изготовьте два резака (ножа-косяка). Угол между косым срезом и продольной осью резака должен составлять 45-60°. Из стамесок, имеющих ширину полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, нужно изготовить полукруглые стамески. Конец полотна стамески отожгите на газовой горелке или паяльной лампе и медленно охладите. Затем зажмите полотно стамески в тисках и отпилите ножовкой клиновидную режущую часть. Подходящим по размерам круглым напильником проточите вдоль полотна желоб и опилите полотно с обратной стороны плоским напильником, придав ему цилиндрическую форму. Таким же образом опиливают стамеску-уголок 147 (гейсмус), только желоб вытачивают трехгранным напильником. При выборке глубокого фона вместо полукруглых стамесок удобнее применять клюкарзы. Клюкарзы - это те же плоские и полукруглые стамески, но с коленообразным изгибом. Их изготавливают из стамесок с деревянными рукоятками. Полотна стамесок сбивают с рукояток, раскаляют докрасна в муфельной печи и придают им на наковальне нужный изгиб, закаляют и после остывания насаживают на рукоятки. Все режущие инструменты вначале затачиваются на электронаждаке, а затем на мелкозернистом точильном камне и оселке. Окончательную доводку выполняют на войлочном круге или вручную на кожаном ремне с пастой ГОИ. В процессе резьбы инструменты постоянно подтачивают на оселке и правят с пастой ГОИ.

Работа над резьбой начинается с эскиза, который разрабатывается с учетом формы, размеров и назначения украшаемого деревянного изделия. Эскиз выполняется на листе бумаги в натуральную величину. Композиция орнамента составляется из элементов, характерных для данного вида резьбы, тщательно обрабатываются все ее детали. Рисунок с эскиза переводится на кальку, а затем с помощью копировальной бумаги - на древесину. Рисунок можно перевести остро отточенным карандашом. Но при многократной обводке контуры рисунка забиваются и теряют четкость. Поэтому вместо карандаша резчики часто применяют костяную палочку с тонким отполированным концом. Можно также использовать шило, конец которого притупляют и тщательно полируют для того, чтобы он свободно скользил по бумаге, не царапая ее.

Первый этап резьбы состоит из двух основных приемов: надрезки и подрезки. Выполняется надрезка в основном резаком, но в некоторых участках контура могут применяться полукруглые стамески с крутизной, соответствующей линиям рисунка. Лезвие стамески или носик резака углубляется в древесину примерно на 1,5-2 мм. Резак передвигают на себя, слегка наклонив его полотно к поверхности обрабатываемого изделия. При этом следят за тем, чтобы глубина надрезки оставалась постоянной. Нельзя выполнить чисто и аккуратно какой-либо срез на древесине, если не принять во внимание ее строение. Там, где резак будет пересекать волокна древесины почти под прямым углом, чаще всего возникают сколы. При выполнении резьбы изделие необходимо постоянно поворачивать, выбирая для каждого участка контура такое направление движения резака, при котором волокна древесины перерезались бы им под небольшим углом. Там, где избежать поперечного пересечения волокон невозможно, подрезку выполняют за два-три прохода резака. В тех участках рисунка, где его контуры совпадают с кривизной имеющихся полукруглых стамесок, надрезку выполняют стамесками. Применение полукруглых стамесок намного убыстряет работу. Резьба, выполненная подобным образом, выглядит более четкой, чем выполненная резцом.

Вслед за надрезкой контура следует подрезка. При подрезке резак ведут в том же направлении, что и при надрезке, только с наклоном полотна в другую сторону (в сторону фона), соблюдая те же правила резки древесины. После выполнения очередной подрезки от деревянной доски отделяют стружки в виде трехгранных призмочек.

Инструменты резчика, изготовленные из стандартных столярных стамесок: 1 – плоские стамески; 2 – резак (нож - косяк); 3 – клюкарза с прямым лезвием;
4 – последовательность изготовления полукруглой стамески; 5 – клюкарза с полукруглым лезвием, угловая стамеска, пуансон.

На следующем этапе приступают к так называемому заоваливанию, то есть скруглению выступающих по контуру ребер со стороны орнамента и со стороны фона. Детали орнамента заоваливаются более круто, при этом на ребре снимается очень узкая фаска. Заоваливание выполняется резаком и плоской стамеской. Завершают резьбу нанесением на определенные участки узора небольших порезок, контурных или ногтевидных, в условной манере передающих прожилки на листьях, оперение птиц и т. п. Фон при этом оставляют нетронутым.

Если выполняется резьба с подборным фоном, вначале фон выбирают полукруглыми стамесками, а затем выравнивают плоскими. Но наиболее удобны для этих целей клюкарзы с полукруглой и плоской рабочими частями.

Последовательность выполнения одного из элементов резьбы "ёлочки": 1 – надрезка по контуру; 2 – подрезка;
3 – заоваливание (резьба с подушечным фоном): 4 – подборка фона (резьба с подборным фоном).

Поскольку кудринская резьба имеет низкий рельеф, с незначительной игрой света и тени, ее выразительность и красота во многом зависят от декоративной отделки, которой завершается работа. К отделочным операциям предъявляются особые требования. К ним относятся крашение, лакировка и полировка древесины.Перед началом отделки изделие тщательно зачищают наждачной бумагой. Вначале применяют бумагу со средним зерном, а затем мелкозернистую. Древесную пыль и остатки абразива после шлифовки сметают с резьбы сухой щеткой или широкой щетинной кистью. Но даже при самой аккуратной и чистой обработке на поверхности древесины все же остаются мельчайшие, едва заметные глазом ворсинки. Чтобы удалить ворс, древесину смачивают чистой теплой водой с помощью губки или тряпичного тампона. Примерно через 10-12 часов высохшее изделие шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуют только выступающие элементы рельефа до тех пор, пока на их поверхности не появится мягкий блеск, при этом углубленные участки должны оставаться матовыми. После шлифовки приступают к крашению. Древесина лиственных пород после окраски приобретает благородный темно-коричневый цвет с красноватым и желтоватым оттенками. Для окрашивания резных изделий чаще всего применяют гуминовый краситель, получаемый на заводе из торфа 150 и бурых углей и известный под названием ореховой морилки. Порошковый краситель нужно развести в горячей воде и профильтровать через марлю. Тональность и цветовые оттенки красящего раствора подбирают опытным путем. Тональность изменяют добавлением порошка или же добавлением воды. Спиртовые морилки продаются уже готовыми к употреблению, но при необходимости их высветляют, разбавляя водой. Подцветить красящий раствор, придав ему желаемый оттенок, можно анилиновыми красителями, применяемыми для крашения тканей. Раствором морилки, в который добавлена красная анилиновая краска, окрашивают древесину березы и ольхи под красное дерево. Прежде чем приступить непосредственно к окраске резного изделия, проведите контрольную окраску на небольших дощечках из той же породы древесины. После высыхания красителя вы сможете получить точное представление о том, как будет выглядеть фон, а покрыв часть окрашенной дощечки лаком, увидите, каким будет само изделие и выступающие элементы рельефа. Подобрав желаемый цвет и тональность красителя, приступайте к окраске. Чтобы морилка легла на поверхность более равномерно, рекомендуется примерно за пять минут до окрашивания смочить изделие чистой водой комнатной температуры. Морилку нужно наносить щеткой или щетинной кистью. Вначале нанесите краситель вдоль волокон, а затем растушуйте поперек волокон. Сразу же протрите изделие мягкой, сухой и чистой тряпкой. Тряпка должна впитать избытки красителя, который обычно скапливается в углублениях резьбы, и удалить случайные подтеки.

Крышка коробочки на разных стадиях изготовления: 1 - подготовительный рисунок; 2 - резьба с подушечным фоном;
3 - резьба с подборным фоном; 4 - крашение и отделка.

Когда морилка высохнет, слегка прошлифуйте резное изделие мелкозернистой наждачной бумагой, удаляя случайные пятна и оставшиеся ворсинки. Затем стряхните щеткой с резьбы образовавшуюся пыль. Подготовленное таким образом изделие надо покрыть лаком, а затем отполировать. Для этого применяют шеллачный или масляный лак. Пленка масляного лака отличается прочностью и интенсивным блеском. До рабочего состояния лак разводят скипидаром или уайт-спиртом и наносят на древесину тряпичным тампоном. Лак нужно наносить тонким слоем на все участки резного изделия, кроме углублений резьбы, кругообразными движениями без сильного нажима. Нельзя допускать появлений наплывов и подтеков. После очередного нанесения каждый слой лака нужно сушить не менее суток. Первый слой лака обычно имеет неприглядный вид, так как он частично впитывается в древесину. Только после нанесения трех-четырех тонких слоев лаковая пленка становится прочной и равномерной. Отшлифуйте ее осторожно мелкозернистой (желательно несколько истертой) наждачной бумагой. Шлифовать нужно до тех пор, пока лаковое покрытие не станет матовым. Если на его поверхности все же останутся блестящие пятна, значит, при высыхании лак в этих участках осел и наждачная бумага не коснулась их. В таких случаях резьбу надо вычистить щеткой и еще раз покрыть тонким слоем лака. После высыхания лака шлифовку нужно повторить.

Заключительный этап отделки - полирование. Полированием, или располировкой, с помощью политуры сглаживают лаковую поверхность и придают ей зеркальный блеск. Тряпичный тампон пропитывают политурой и добавляют две-три капли растительного масла (например, подсолнечного). Масло улучшает скольжение тампона по лаковой поверхности. Политуру нужно наносить равномерно круговыми движениями тампона. Через два-три дня лаковое покрытие располировывают вновь. Если блеск получился недостаточно интенсивным, через трое суток располировку повторяют. В итоге отполированные участки резьбы приобретают блеск и насыщенный цвет, в то время как углубления фона остаются матовыми. Это контрастное сопоставление цвета и фактуры делает резьбу выразительной и живописной. Чтобы усилить эту выразительность, на фон иногда наносят пуансоном или шилом точечную насечку.

Если необходимо, чтобы изделие имело легкий матовый блеск, его отделывают не лаком, а восковой мастикой. Две весовые части воска или парафина расплавляют на водной бане и добавляют одну часть скипидара. Охлажденная восковая масса по консистенции напоминает жидкую кашицу. Положив немного этой кашицы на сложенную в несколько слоев марлю, собирают края марли вместе и перевязывают бечевкой. Получится тампон, внутри которого, как в мешочке, будет находиться скипидарно-восковая масса, выступающая из него при легком нажатии. Восковую массу наносят тампоном на выступающие части резного изделия, ведя его сначала поперек, а затем вдоль древесных волокон.

После высыхания восковой массы изделие натирают щеткой (для этих целей можно приспособить старую одежную щетку). От трения воск расплавится и более равномерно распределится по поверхности древесины. Через некоторое время, как только оплавленный воск застынет, вощеные поверхности натирают сухой тряпкой до появления легкого глянца.

Один из народных художественных промыслов резьбы по дереву – кудринская резьба ведёт своё начало от мастерской, которая была организована Е.Д.Поленовой в 1882 году в усадьбе Абрамцево под Москвой. Эта мастерская объединила местных мастеров из сёл Кудрино, Ахтырка, Мутовка, Левково и др. Обучение в мастерской было бесплатным и продолжалось три года. После окончания мастерской выпускники становились надомниками. Мастера изготавливали резные деревянные изделия. Это были бытовые вещи и сувениры (кресла, шкафчики, столы, полочки, ларцы, рамки, блюда и т.д). Продавались резные изделия из дерева в магазине, специально открытом на Поварской улице в Москве.

Одним из лучших учеников был Василий Петрович Ворносков. Закончив обучение в мастерской, Ворносков открыл в деревне Кудрино свою мастерскую. Первые изделия производили с легкой ажурной геометрической резьбой, но позже Ворносков создал свой собственный стиль резьбы. Этот стиль получил название кудринская резьба . В ее названии сочетаются характер внешнего вида резьбы и наименование деревни Кудрино. Резные узоры вызывают ощущение “кудрявости”. Она стала очень популярной. Изделия кудринских мастеров стали продаваться по всей России.

В начале 20 века были организованы новые артели: Хотьковская в 1910г., Мутовкинская в 1918г., Кудринская в 1921г., Левковская в 1931г., Ахтырская в 1932г. В 1936г. три артели: Кудринская, Мутовкинская и Ахтырская объединились в одну – Ахтырскую артель. С 1940 года объединившись с Хотьковской, образовали Ахтырскую столярно-художественную артель. С 1960 года преобразована в Хотьковскую фабрику резных изделий. С 1970 года фабрика слилась с Хотьковской фабрикой “Народное искусство”. С 1993 года – товарищество «Народное искусство», которое занимается не только резьбой по дереву, но и резьбой по кости.

Особенности стиля

Абрамцево-кудринская резьба по дереву – плоскорельефный вид резьбы. Главная особенность изделий – густой орнамент из листьев, цветов, ветвей, вызывающий ощущение “кудрявости” узоров. Основную декоративную роль в этом виде резьбы играют традиционные гирлянды лепестков, заостренные с одной стороны и закругленные с другой. Они сливаются в непрерывный поток, который определяет весь ритм и строй композиции. Между гирляндами включаются другие изобразительные элементы - цветы, ягоды, птицы, рыбы, звери, всадники. Этот вид резьбы от других отличает округлость форм рельефа, мягкость контуров, живость узоров, богатство светотени. Дополняется резьба сочетанием полированного выпуклого орнамента с матовыми углублениями. В изделиях используется древесина липы, реже - березы.

Порядок выполнения резьбы

Кудринская резьба по дереву выполняется в несколько этапов. Первый этап – выбор рисунка. Рисунок должен соответствовать особенностям стиля. Выбор рисунка зависит от изделия, которое нужно декорировать, а также от набора стамесок, которые имеются в наличии. Диаметры стамесок и очертания узоров резьбы находятся в прямой зависимости. Для резьбы понадобятся плоские и полукруглые стамески, стамески-клюкарзы а также нож-косяк.

Следующий этап работы – изготовление эскиза будущего изделия, которое будет декорировано кудринской резьбой. Эскиз орнамента необходимо сделать в натуральную величину на бумаге. Затем с бумаги эскиз необходимо перевести на поверхность деревянной заготовки при помощи копировальной бумаги. При перенесении рисунка на дерево лучше пользоваться не карандашом, а палочкой, чтобы не забить контур, не испортить его случайной линией (палочка может быть костяной или сделанной из прочной древесины; можно воспользоваться шариковой ручкой, в которой закончилась паста).

После приступают к этапу резания. Резание условно разделяется на несколько стадий: накалывание, обработка фона и моделирование элементов. При выполнении накалывания стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз. Сначала необходимо наколоть наиболее крутые завитки резьбы, а затем более пологие. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 2-4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Затем более пологой стамеской сделать наколку дальше по прорези, оставленной первой стамеской. Прорезанная линия должна быть плавной, без изломов и пропусков. Наиболее пологие части узора необходимо прорезать ножом-резаком. Ребра рисунка заоваливаются более круто, чем ребра фона. После можно нанести на рисунок мелкие детали (прожилки листьев, оперение птиц и др.).

После этого приступаем к обработке фона. В кудринской резьбе фон можно оставить мягко закругленным «подушечным». В этом случае он будет находиться на одном уровне с верхними точками узора. Для того, чтобы рисунок выглядел более выпукло, можно выбрать весь фон. В этом случае фон выбирается вокруг узора на глубину наколки. Получится кудринская резьба с выбранным фоном. Для этого удобно использовать стамески-клюкарзы. Фону можно придать матовую точечную фактуру. Это можно сделать с помощью большого гвоздя, заточенного на конус и отполированного, а также с помощью простых пробойничков, чеканов. Насечка должна быть достаточно глубокой и острой, чтобы оставлять на дереве четкие, равномерно углубленные следы. Обработка фона придаст работам особую выразительность и красоту.

Отделочные операции

Чтобы изделие служило долго, его покрывают жидко разведенным лаком, который втирается в дерево жесткой щетинной кистью. Перед нанесением лака резная поверхность шлифуется и тонируется. Традиционно кудринская резьба, материалом для которой служит главным образом светлая липа, тонируется в темно-коричневый цвет. После нанесения лака выпуклые места узоров и фона полируют. Получается чудесное по красоте сверкание узора с глубокими матовыми промежутками углубленного фона. В зависимости от художественного замысла можно сохранять и естественный цвет дерева. В этом случае лаковое покрытие не даёт блеска и сохраняет цвет дерева. Кудринские узоры великолепно смотрятся на деревянных поверхностях, дополняют и обогащают форму изделий.

Инструмент для резьбы.
Я давно пришел к заключению что инструмент, а точнее его режущая кромка определяет тип резьбы. Для геометрической и контурной резьб - косяк подойдет с прямой режущей кромкой. А кудринскую резьбу, и все виды так называемых объемных резьб требуют кроме резца – косяка еще наличие не менее 10 штук стамесок с различной формой режущей кромки. Начну по порядку с инструмента, что применяется для геометрической и контурной резьб, это так называемые плоско – выемчатые резьбы. То- есть в этом случае рисунок или резьба имеет плоский фон и находится на одном уровне с поверхностью заготовки. В отличие от объемных резьб: кудринской, резьбы с выбранным, подобранным фоном и т.д.

Инструмент для геометрической и контурной резьбы.
Инструмент всего один и применяется тут только один- нож косяк. Название такое потому дано ему, что его режущая кромка скошена под углом от 45 до 60 градусов. В начале может резьба не пойти, потому что банально режущая кромка мягкая. Это как нож с плохим лезвием! Наточили, два тоненьких прутика перерезали и лезвие опять тупое! Все в материале дело. Из чего делают резцы, а я и стамески для кудринской резьбы делаю?!

ИЗ ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗЬБЫ.
Когда вы только решите заняться резьбой, то наткнетесь, несомненно, на такого рода советы! Вот говорят вроде можно сделать резец косяк из косы. Может быть, кто- то и делал из косы резец и даже им резал! Но где ее косу найти, а найдя не лучше ли ее насадить и косить траву в саду. Без проблем лет 50 она прослужит! Кроме того косы делались в последнее время очень не качественные и ими чаще рвали траву, а не косили.
Да! Вот вроде можно перековать напильник, так как он, делается из хорошей стали, или его попробовать переточить. Напильником хорошо работать с металлом, но я перетачивал и резец, сделанный из напильника не резал!
Да я встречал экзотические советы, типа делать стамеску из пера для авторучки! Мол оно перо и так круглое, как лезвие стамески. Ну куда его вставлять в авторучку что ли?
По этой же причине не пойдут наборы из Китая, кажется! Сталь плохая, на дереве лезвие тупится и сминается. А цанговый, пластмассовый зажим разваливается после пяти минутной резьбы.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РЕЗЦОВ.
Забудьте навсегда про косы, напильники, и прочую ерунду, что в виде советов кочует из одной статьи или книги по резьбе в другую!
Есть только несколько вещей из чего можно сделать хороший резец или стамеску! Это хорошее ножовочное полотно по металлу. Это наше, отечественное полотно из марки 5ХНФА! Это выбито ВСЕГДА на полотне. Не спрашивайте в магазине хозтоваров, есть ли хорошее полотно, так как импортных полотен для ножовки продается до 10 типов. Я попробовал сделать из примерно 10 китайских, польских и прочих не наших полотен резцы и они не резали?!!

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОЛОТНО?
Из ножовки по металлу! Косвенно покажет место излома! Во первых полотно на сломе должно иметь мелко зернистую структуру и главное в месте слома на полотне не должно быть загиба. Если вы перегнули полотно по любым углом, и оно не сломалось, а в таком же положении осталось, то толку от такого полотна не будет!!! Но полотно может ломаться как стекло, резко без загиба, а резать то же не будет. Оно может быть наоборот на столько хрупким, что наточенная режущая кромка выкрошится после того, как вы вырежете 10 элементов! И так я как то собрал все полотна для ножовки по металлу, а у меня их собралось до 10 типов от различных производителей и ни одно из этих полотен не годилось для резца косяка. И так только 35 копеечное советское ССССР овское полотно! Сейчас они так же выпускаются, но стоят 3- 5 рублей! Качество то же, так что используйте смело! Я режу косяком с 1996 года, привык и практически он не сносился. То есть им можно резать день доску с геометрической резьбой и изредка подправлять лезвие пастой ГОИ или на самой мелкой микронной наждачной бумаге, где зерно уже не определяется на ощупь. Теперь подробно о том, как и из чего сделать основной резец любого резчика, нож или резец косяк!