Как сделать колодец своими руками. Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по строительству Как сделать колодец самому

Грунтовые воды присутствуют практически под всей земной поверхностью. В одном месте залежи воды проходят близко к поверхности, в другом – далеко. Владельцу дачного участка нужно лишь определить, на какой глубине проходит подземный водоносный слой, а затем выполнить соответствующие мероприятия по обустройству колодца.

Правильно вырытый и грамотно оформленный колодец будет долгие годы обеспечивать своего владельца чистой питьевой водой. При этом с выполнением всех мероприятий по обустройству колодца на дачном участке можно справиться собственными силами.

В первую очередь определите оптимальный участок для обустройства колодца. Существует несколько методик.

Попробуйте найти подходящее место с помощью простейших приспособлений – рамок, сделанных из латунной проволоки. Возьмите проволоку диаметром около 3 мм, длиной 0,5 м. Согните проволоку под прямым углом так, чтобы длина короткой части равнялась примерно 100 мм.

Сделайте две такие рамки. Возьмите их в обе руки. Не нужно сжимать рамки слишком крепко – у них должна быть возможность вращаться без лишних затруднений.

Обойдите с такими рамками весь дачный участок. Отметьте места, где рамки перекрещивались – на этих участках водоносный слой размещен наиболее близко к поверхности земли. Если таких мест несколько, выберите наиболее удобное и подходящее под действующие требования.

Существует более эффективный, но и гораздо более затратный способ определения подходящего места для обустройства колодца. В соответствии с этим способом нужно вырыть скважину. Она и позволит установить глубину залегания подземных вод.

Предварительно поспрашивайте у соседей, какую глубину имеют их колодцы. На соседствующих участках подземные воды в большинстве ситуаций проходят на одном уровне.

Также вы можете установить, что вода проходит на малом расстоянии от поверхности грунта по следующим признакам:

Традиционная схема частного колодца

В подавляющем большинстве ситуаций дачные колодцы строятся по одинаковой схеме. Главными составляющими рассматриваемой конструкции колодца являются водосборник, основной ствол и верхний оголовок.

В водосборнике происходит скапливание и хранение воды, ствол предотвращает осыпание земли внутрь водосборника, а оголовок является самой высшей частью колодца, предназначенной для его защиты от осадков и мусора.

С чего начинать?

Колодец лучше всего делать осенью. В эту пору грунтовые воды опускаются максимально низко, что сделает рытье колодца более легким и позволит определить оптимальную глубину строения.

Рытье котлована выполняется вручную. Подготовьте для этого следующие приспособления:

Предварительно купите нужное количество бетонных колец для обустройства стенок колодезного ствола. Наиболее удобны и просты в монтаже кольца со специальными фасками для стыковки, однако они стоят несколько дороже своих упрощенных аналогов.

Руководство по обустройству колодца

Чаще всего используется два основных варианта самостоятельного обустройства колодца. Ознакомьтесь с особенностями каждого метода, выберите самый подходящий способ и приступайте к работе.

Первый метод

Первый шаг. Выройте яму размерами 1,25х1,25 м. Глубину определяйте сами – ройте, пока не будет достигнут водоносный слой. Копайте очень осторожно, не забывая о требованиях предосторожности.

Если земля сильно осыпается, сразу переходите ко второму методу обустройства колодца на даче.

Второй шаг. Поочередно опустите в вырытую шахту бетонные кольца, ровно устанавливая их друг на друга. Затем углубите шахту путем подкопа на пару колец.

На этом основной этап обустройства колодца закончен. Вам остается лишь выполнить дополнительные защитные мероприятия и обустроить оголовок, о чем будет рассказано далее.

При желании можете обустроить колодец прямоугольной формы. Для этого достаточно вырыть соответствующий котлован, установить по его периметру прочную опалубку и залить бетон.

Данный способ самостоятельного обустройства колодца является наиболее удобным и максимально быстрым, однако он подходит исключительно для несыпучих почв.

Второй метод

Первый шаг. Выройте котлован глубиной порядка 1 м и установите в него первое кольцо. Лучше, если вам удастся купить кольцо со штырями на нижнем ободке либо же с конусовидным заострением. Такое кольцо будет попросту проще продвигать вниз, и оно осядет под своей же массой.

Второй шаг. Продолжайте подкапывать яму, пока первое бетонное кольцо не уйдет вниз еще на 100 см. Установите второе кольцо.

Третий шаг. Проложите швы между кольцами просмоленным канатиком либо другим подходящим материалом и запечатайте простым цементным раствором. Также швы можно заделать глиняным раствором, однако он не отличается особой долговечностью и требует периодического обновления.

Продолжайте обустраивать колодец по приведенному ранее алгоритму, пока не достигнете водоносного слоя.

В завершение вам предстоит рыть землю уже в водоносном слое. Выполнение этой работы вручную не доставит вам никаких положительных эмоций – земля будет смешиваться с водой, превращаясь в грязную жидкую массу. Поэтому для облегчения задачи предварительно купите качественный и производительный дренажный насос.

Ваша задача – за как можно более короткое время избавиться от земли с нижних 2-3 м шахты.

Засыпьте подготовленное дно слоем щебенки толщиной от 10 см. Насыпь будет выполнять функцию фильтра.

Для максимального упрочнения конструкции скрепите кольца с помощью скоб. Металлические изделия покройте антикоррозийным средством.

Обустройство мягкой отмостки

Для внешней влагоизоляции дачного колодца вы должны сделать мягкую отмостку.

Для сооружения отмостки сначала снимите верхний слой грунта по периметру обустроенного вами колодца, а затем сделайте углубление. Глубину ямы подбирайте индивидуально – она должна немного превышать глубину промерзания почвы.

Засыпьте подготовленный участок просеянным песком. Тщательно утрамбуйте засыпку, а сверху уложите плотную полиэтиленовую пленку и заведите ее края на верхнее бетонное кольцо. Крепко прижмите полиэтилен к бетонному кольцу и зафиксируйте его с помощью металлической клейкой ленты.

Поверх покройте отмостку щебенкой, газоном либо камнем на свой выбор.

Видео — Глиняный замок колодца

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами (+)

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами (+)

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него (+)

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в .

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

По санитарным нормам расстояние от колодца до указанных объектов должно быть не менее 20 м, в идеале 50 м (+)

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты . Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработок (+)

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

Вариант #1 – сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

Пояснения к схеме: 1 – бетонная подушка, 2 – цементный раствор, 3,4 – 1-й и 2-й ряд в 1,5 кирпича, 5 – 3-й ряд и т.д., 6 – арматурный каркас, 7 – фильтрующая засыпка

После затвердевания бетона выполняют разметку:

Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 - 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами (+)

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 – как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Грязную воду откачивают из шахты, используя . После этого обустраивают дно и сооружают оголовок с глиняным замком, отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами, накладками из полосовой стали шириной 40-60 мм и толщиной -10 мм, стальными стержнями (+)

Чтобы защитить колодец от просачивания грунтовых вод и засорения, вовнутрь устанавливают .

Вариант #3 – устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок.

Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки, деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Галерея изображений

Укрепление стенок колодезной шахты - лишь часть работ по сооружению источника воды

Оголовок колодца необходимо оборудовать хотя бы крышкой, лучше еще и домиком, чтобы в воду не попадала листва, пыль, грязь

Видео #3: Процесс изготовления бетонного кольца в разборной опалубке

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения.

Если у вас есть опыт строительства колодца, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии и добавляйте фотографии самодельных колодцев в форме ниже.

Причина, которая заставляет задуматься об обустройстве автономного водоснабжения, может быть любой: отсутствие в доме централизованной системы водопровода, низкое качество питьевой воды или же актуальные сегодня задранные цены на обслуживание коммунальных служб. Поэтому даже хозяева, обеспеченные удобствами, чаще всего стараются узнать, как сделать колодец своими руками на собственном участке. Нужно отметить, что деревенские стандартные колодезные журавли сегодня заменяются скважинами. Но что выбрать?

Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все рассматривается строго индивидуально, исходя из особенностей почвы, местности и такие факторы, как:

насколько глубоко залегает водоносный слой;
какое количество (среднее) потребляется в сутки;
степень каменистости грунта;
возможные технические средства;
перебои с электричеством.

А теперь каждый пункт подробнее. Из существующих трех водоносных слоев, чаще всего забор происходит из среднего, грунтового. Первый (верховодка) – слишком близко к поверхности, поэтому влага там низкого качества, наличествует только в сезонные паводки, во время таяния снежного покрова. Самый последний – артезианский слой, считается лучшим. Но чего стоит докопаться до этой глубины, обустроить колодец, знает каждый, кто хоть раз пытался пробить скважину. Это дорого, непомерно по физическим силам и временным затратам. Грунтовый же слой – оптимальный вариант, но только в случае, когда глубина не превышает 15-18 метров. Если же воды залегают ниже, стоит подумать о скважине.

Преимущества колодца перед бурением скважины и в том, что технологически процесс намного проще. А также позволяет избежать некоторых проблем при обустройстве и эксплуатации. Например:

Если на пути бура попадется камень, справиться с ним достаточно сложно, а вот диаметр колодца не препятствует изыманию каких угодно валунов, при этом можно обойтись без специальной техники.
Чтобы вырыть колодец, нужны лопата штыковая, совковая, хороший лом, 2-3 ведра, прочная веревка, пара крепких рук.
В процессе эксплуатации, колодец и скважина будут заиливаться и если скважину прочистить без спецоборудования невозможно, то с колодцем дело обстоит намного проще.
Уронив вещи в скважину, вы распрощаетесь с ними навсегда, из колодца же можно достать даже золотое кольцо.
При перебоях в электроснабжении любой интенсивности, пользоваться скважиной затруднительно, а для колодца достаточно помимо насоса установить «журавель» любой конструкции и никаких проблем с водоснабжением не возникнет.

При этом добыча воды посредством колодца имеет и свои недостатки:

большие трудозатраты физического свойства;
утилизация объема вынутой земли.

Где и как рыть колодец?

Правильное определение залегания водоносного слоя – одна из задач, которую придется решить прежде, чем приступать к работам. Проведение подобных исследований самостоятельно невозможно, полагаться на легенды и приметы тоже не следует. Единственно верный способ – спросить соседей, в случае примерно одинаковой глубины колодцев на нескольких участках, можно смело полагать, что и на вашей территории дело обстоит примерно так же. В случае наличия только централизованного водопровода, следует обратиться к специалистам.

Важно! Расположение колодца должно быть на хорошем удалении от уличных туалетов, септиков, компостных/выгребных ям. Нормативные документы четко регламентируют: это расстояние не может быть менее 20 метров.

Выбирать конструкцию и материал несложно. Несмотря на большое количество предложений и способов рытья колодцев для воды, оптимальным считается вариант шахтный. Устройство простое:

оголовок – верхний видимый сруб, не допускающий замерзания воды, предотвращающий попадание пыли, дождевых капель;
шахта для транспортирования;
водоприемник, зумпф – части, накапливающие грунтовые воды.

Конструктивно водоприемник также может отличаться:

неполной считается конструкция, где крепь основного ствола не соприкасается с водоупорным слоем (снизу). Грунтовые накопления в этом случае поступают через стены и дно,
полная конструкция – это упор крепи в водный пласт, пополнение уровня происходит через шахтные стены.

Важно! Полный водоприемник с зумпфом или значительным расширением размера шахты книзу обязателен для хозяйств с активным водопотреблением.

Зумпф – углубление в грунтовом или водоносном слое, в котором непосредственно накапливается запас. Для того же служит расширенная конструкция ствола. Предполагать, что большая емкость колодца – это правильно, неверно в корне. В случае малого водопотребления, застой жидкости приведет к появлению неприятного запаха. Поэтому в малых частных хозяйствах лучшим оказывается неполный водоприемник.

Совет! По техническим, финансовым и практическим характеристикам, оптимальным считается неполный колодец, оснащенный железобетонными кольцами.

Приступаем к рытью колодца

Приступать к рытью колодца самостоятельно, без помощников возможно, но лучше иметь подсобника. Начало положит рытье шахты, которое возможно двумя способами:

до начала работ на земле установить одно кольцо и постепенно выбирать грунт изнутри. А вот чтобы не перебрасывать землю через высоту кольца, стоит предварительно вырыть траншею в полметра, куда и уложить кольцо. Рыхлые грунты вынимаются от центральной точки к краю кольцевого ограждения. Каменистые или глинистые пласты лучше подкапывать от стенок к центру. Удаление грунта гарантирует усадку кольца, поэтому, как только уложенное кольцо опустится ниже поверхности почвы, монтируйте следующее, скрепляя с нижним. Обеспечить герметичность стыкового шва позволит пеньковая веревка, укладываемая по специально сделанным желобам. Соединительные швы выше уровня водоносного слоя заделываются цементом. Не нужно использовать химические соединения и вещества, они оказывают пагубное влияние на качество воды.

Важно! Рыхлый грунт часто создает проблему зажима верхнего кольца, что приводит к опусканию нижних колец, но верхние остаются на месте, получается разрыв. Предотвратить подобное можно пластинами из металла (4-6 шт.). Ими необходимо скрепить кольца друг с другом сразу после укладки. Расположение пластин рассчитывается равномерно. Закрепление пластин производится скобами или болтами в отверстия, приготовленные заранее.

Твердый грунт позволяет построить колодец своими руками намного проще. Почему твердый? Потому что только такая почва минимизирует риск осыпания стенок шахты. Вариант с выкапыванием ямы и опусканием колец возможен, но при этом необходимо увеличение диаметра для правильной укладки колец и последующее подсыпание и утрамбовывание грунта. Прекращается рытье после активного поступления в яму грунтовой воды, появления на дне 2-3 бьющих ключей. Осталось выкачать всю воду, вынуть еще 6-8 ведер грунта и выключить насос. Оставить колодец накрытым на 12-14 часов, снова выкачать накопленную жидкость, включить насос и вычистить дно до тех пор, пока водоносные жилы не проявятся со всей четкостью.

Совет! Чистка колодца при вынутом грунте из-под колец невозможна! В этом случае кольца быстро опустятся намного ниже водоносного слоя.

После очистки грунта, необходимо оставить колодец на сутки, еще раз откачать объем воды и обустроить донный фильтр.

Не нужно забывать о технике безопасности. Чтобы вам самому или напарнику уберечься от недостатка кислорода, попав в «газовый карман», берите с собой длинную тонкую лучину. Ее нужно зажечь, если пламя ровное – опасности нет, потух огонь, необходимо подняться на поверхность и проветрить шахту.

Донный фильтр и оголовок: как сделать правильно?

Общие требования к донному фильтру зависят от рыхлости и состава грунта, скорости наполнения объема водой. В случае обильного образования грязевого донного слоя, необходимо построить деревянный настил, оставляя между досками зазоры. Неплохо сделать несколько отверстий в самих лагах, чтобы уходила грязь и ил, засоряющие грунтовые воды. На пол укладывается 2 слоя мелко или среднефракционного щебня/гравия, а на него – 2 слоя крупногравийной смеси общей толщиной в 10 см. Третий уровень будет из крупного камня, толщина остается прежней – 100 мм. В случае, когда грунт плотный, деревянный настил не нужен.

Оголовок – завершающая часть колодца, придающая эстетичность и имеющая практические качества. Поэтому лучше заложить функциональную часть оголовка еще на самых первых этапах рытья: оставить выступ верхнего кольца над уровнем почвы примерно на 800 мм. После чего остается сделать крышку из любого материала, смонтировать глиняную отмостку не менее 200 мм толщины – все готово для доставания вкусной и чистой воды. А для придания эстетики, декоративно украсить кольцо.

Совет! Заниматься декорированием в первый год функционирования колодца не совсем правильно – кольцо обязательно даст усадку.

В заключение

Вырыть на участке колодец самому достаточно просто. Важно лишь сделать все правильно. Приступать к работам следует не раньше полного схода талых вод и очистки грунтового водоносного слоя. Что касается оформления оголовка, то нет никаких препятствий для фантазии: срубы, журавели, поворотные подъемники или декоративные насосы дают полный простор стилистическим особенностям декора. Неплохо смотрится отделка выступающей части кольца камнем, деревом. Но помните, что высадка растений в приколодезной зоне невозможна: многие травы и цветы имеют яд в корневых слоях, а сами зеленые насаждения часто служат убежищем для грызунов и насекомых.

Если очень хочется озеленить участок, правильно будет высадить растения в горшках или кюветах, которые не пропускают наружу корни и поливочную влагу.

(17 оценок, среднее: 4,24 из 5)

В наше время сложно представить любой земельный участок без наличия источника водоснабжения, а также учитывая использование стиральных и посудомоечных машин, бойлеров, организацию полива и необходимость обеспечить дачу водой, наличие источника воды обязательно. Для этого может послужить как централизованная магистраль, так и колодец. Многие предпочитают сооружать колодезь, даже если присутствует централизованное водоснабжение. Это вызвано тем, что питьевая вода из своей скважины намного вкуснее и свежее.

Как сделать колодец на даче своими руками?

Как было написано выше, питьевая вода из своей скважины намного вкуснее, но это ещё не все его достоинства. Это некая страховка, ведь нередко в общей системе бывают сбои в подаче воды, а также поломки. Вдобавок число потребителей растёт с каждым днём, поэтому бывают и такие ситуации, когда централизованному водоснабжению не под силу справится с большими нагрузками.

Если же на даче нет городского водопровода, а к ближайшему источнику воды необходимо преодолевать большое расстояние, то собственная скважина - это единственный выход.

Поиск воды

Прежде чем задаваться вопросом, как построить колодец своими руками, даже отыскавши самое удобное и привлекательно место, нужно определить присутствие подземных водных ресурсов, а ещё нужно определиться на какой глубине раскидывается водоносный слой.

Столь же важны их количественные и качественные особенности, а также породы, разделяющие водоносный слой от поверхности. Залегающая порода, которая находится под водоносным слоем, имеет свойство не пропускать воду, но в то же время и не отдаёт её. Главными источниками подземных вод являются атмосферные осадки, а ещё отфильтрованная вода из озёр и рек.

Подземные воды делятся на три вида:

Верховодка - находится не очень глубоко от поверхности. Она не особо хорошо очищена и поэтому не используется для водоснабжения. Из-за этого при сооружении скважины такой слой необходимо изолировать от попадания в колодезные шахты. Такой тип подземных вод определяется небольшими объёмами, а также зависит от уровня атмосферных осадков;
Грунтовые - наиболее близкий водоносный горизонт с постоянными запасами. Такой уровень грунтовых вод для колодца внедряется на том же уровне, что и водоносная порода. В природе эти воды олицетворяют рудники - это очень чистая, прохладная и приятная на вкус вода;
Артезианская вода - находится на большой глубине и сжата двумя водоупорными слоями. Во время прохода сквозь этот пласт, такая воды извергается под силою своего давления, обычно фонтаном.

Как выбрать и обустроить место под скважину

Первым делом необходимо обратить внимание на расположенность от точек потребления - жилого дома. Но это не единственное обстоятельство, которое воздействует на местоположение скважины. Ещё надо проанализировать следующие моменты:

Колодец своими руками не рекомендуется делать около источников почвенного загрязнения: компостные и кучи и навозные, область слива сточных вод;
Если участок имеет наклонность, то рыть шахту для скважины нужно выше, чем расположен источник загрязнения;
Гидрогеологический характер местности.

Наименьшая дистанция от ближайшего источника загрязнения до скважины должна быть 25 м. Пытаться вырыть колодезную шахту на склонах балок, оврагов, а также на берегу реки - абсолютно бессмысленно, так как грунтовые воды буду дренированы.

Не следует оставлять без внимания то, что постройку колодезя рекомендуется проводить зимой и осенью. Ведь уровень сезонных колебаний грунтовых вод может равняться 1–2 метра, а зимой и осенью - самый низкий показатель.

Техника безопасности

Рытьё колодца должно обязательно происходить с учётом и ознакомлением техники безопасности. Это очень важно, ведь цифры статистики говорят о том, что несчастные случае при подобных работах бывали нередко.

Главные требования для соблюдения безопасности:

Наличие свободной площади в радиусе от 2 до 3 м от самой колодезной шахты;
Необходимо с помощью досок создавать барьер возле горловины шахты;
На постоянной основе перед началом работ не забывать проверять крепость каната, который поднимает наполненную грунтом бадью;
Использовать страховочный фал на глубине, которая составляет более 6 м;
Все механические подъёмники должны иметь механизм самоторможения;
Каждый день проверять исправность у всех подъёмных устройств;
Держать в курсе работника в забое о том, что спускается какой-то предмет;
Иногда проверять в колодезной шахте качество воздуха посредством горящей свечи.

Необходимые материалы для строительства

Чаще всего обустройство колодца происходит с помощью колец со спазом, которые имеют высоту 0,8 м, а диаметр - 1 м. Существуют кольца и больших размеров, но они редко используются. Ещё можно и самостоятельно сделать кольца, так как все необходимые материалы можно с лёгкость купить, да и не так сложно работать с бетоном.

Но всё равно нужно знать основы технологии по изготовлению бетона и точно соблюдать пропорциям необходимых «ингридиентов», применять для армирования стержни и стальную проволоку, а ещё заранее построить опалубку, которая состоит из двух цилиндрических поверхностей.

Когда грунтовые воды находятся глубоко, для строительства применят пластиковую или металлическую трубу. Для использования насоса нужно установить на дно фильтр.

Строительство колодца своими руками: процесс работы

Процессом рытья колодца занимается один человек, а все остальные помогают ему на поверхности: подымают грунт и вывозят в сторону.

Так как же выкопать колодец самостоятельно? Изначально нужно вырыть яму, потом в её дно внедряется первое бетонное кольцо. Из-под него нужно выбрать грунт. Дальше в процессе заглубления делается монтаж последующего бетонного кольца. Таким образом, необходимо нарастить все колонны шахты, она будет соскальзывать вниз по мере выбирания грунта из-под нижнего бетонного кольца.

Отличный вариант привлечь к строительству устройства трёх работников. Тогда работу можно распределить так:

Первый выполняет работу в забое с лопатой и ломом. Он копает грунт и с помощью лома выворачивает камни, которые встречаются на его пути. После чего камень нужно обмотать верёвкой и извлечь из колодца.
Возле устья скважины стоит второй работник. Его задача - это доставать вёдра посредством ворота на деревянных козлах. Ещё он выкидает выработанную породу в специально отведённое место.
Третий работник в это время отдыхает и ожидает пересменки.

Таким образом, процесс происходит интенсивнее и рабочие не так сильно устают, потому что постоянно подменяют друг друга. Температура воздуха в шахте, на глубине трёх метров, не будет превышать 10 градусов, влажность довольно высокая, а также самостоятельно воздух не вентилируется. Исправить такое положение вещей можно посредством зонта. В раскрытом состояние его необходимо опускать и поднимать из шахты. Таким образом, микроклимат станет лучше, а это влияет и на улучшение активности работников.

Наращивание скважины нужно проводить до достижения уровня водоносного горизонта. Вычислить его приближение можно с помощью снижения температуры, а также на стенах будут появляться мини-родники. Это самый трудный и ответственный этап, поэтому к нему стоит хорошо подготовиться и дать себе отдохнуть, так как копка в водоносе - это действительно каторжная работа.

После того как вы отдохнули, можно приступать к усердной работе. Нужно в быстром темпе доставать землю с водою, так как от этого зависит дебит колодца. Из-за этого нужно хорошенько потрудиться и беспрерывно вырыть 3-4 метра.

Дно колодезной шахты нужно заполнить гравием, который отвечает за фильтрацию. Промежуток между шахтной колонной и туннелем заполняется гравием, а заключающее бетонное кольцо не заглубляется в землю.

Как защитить колодец от загрязнений?

Как же соорудить колодец самостоятельно и правильно защитить его от внешних факторов загрязнения и верховодки? Для этого можно заполнить стык между бетонными кольцами льняными канатиками, а чтобы уберечь шахту от верховодки применяется цементирование. Верхнюю поверхность колодезной шахты рекомендуется покрыть гидроизолирующим материалом.

После того как вы наполнили скважину водой, необходимо выкачивать её с помощью насоса до того момента, пока она не станет кристально чистой.

Использование устройства и правильный уход

Каждый колодец должен соответствовать санитарным нормам. Чтобы ограничить доступ животным, нужно построить около колодца заборчик. Ещё колодец должен быть оборудован крышкой, которая послужит защитой от попадания листьев, насекомых и различный атмосферных осадков.

На протяжении года скважину необходимо осматривать посредством сильного источника света. Если будут найдены посторонние предметы, то их нужно достать.

По поводу водозабора необходимо сказать то, что он должен быть систематическим для обновления водою. Например, если в зимнее время колодец бездействовал, то весною нужно несколько раз обновить воду.

Как сделать колодку?

Процесс изготовления и монтажа подъёмного механизма очень простой и состоит из нескольких этапов. Для самостоятельного изготовления барабана для колодца, вам потребуется наличие деревянной колодки. Длина колодки должна быть где-то на 4–5 см меньше, нежели промежуток между стойками. Таким образом, деталь сможет беспрепятственно вращаться на оси.

Для материала рекомендуется подбирать твёрдые породы дерева, например, верба, груша, бук или вишня. Бук является тяжёлым материалом, но обладает высокой прочностью. Древесину нужно будет обработать специальным водоотталкивающим составом, который будет беречь его от воздействия влажности. А что касается лакового покрытия, которое довольно часто наносят на барабан, то оно абсолютно не нужное, так как спустя пару наматываний цепи - оно начнёт откалываться.

Кроме этого, нужно ещё подготовить такие материалы:

Ещё вам понадобится болгарка или наждак, карандаш, линейка и рулетка, дрель, циркуль и гвозди.

Для изготовления барабана для колодца, необходимо внедрить в деревянную колодку металлическую ось.

Как оформить колодец своими руками?

Вам интересно, как обустроить колодец? Обустройство скважины кончается оформлением навеса, на который нужно установить деревянный ворот с металлической ручкой. После чего к вороту прикрепляется крепкий шнур или трос. Чтобы прикрепить ведро, нужно применить отрезок цепи, который будет выполнять процесс погружения ведра в воду.

Вершину навеса можно сделать в форме домика, например, с двускатной крышей или откидывающейся дверью. Возможно декорирование верхнего кольца посредством камня или облицовочного кирпича. Тогда у вас будет не простой колодец, а с наличием декоративных элементов.

Декоративный колодец

Это довольно интересное решение. Чтобы соорудить декоративный колодец, вам понадобятся деревянные брёвна. Этот материал вызывает ассоциацию с чистотой, а также вызывает чувство уюта деревянных теремов, которые использовались в русских традициях для домостроения. Декоративный колодец своими руками - это действительно прекрасное решение для декора участка и добавления ему необычного и затейливого вида.

Если вы не нуждаетесь в стандартном колодце, то почему бы и не возвести столь оригинальное и чудесное сооружение. Такой колодец послужит декоративным элементов и будет радовать как и ваш глас, так и ваших гостей. Из себя он представляет очень привлекательную постройку, которая состоит из сруба, крыши и ведра, всё идентично настоящему, только без наличия шахты наполненной водою.

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
[Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Обустройство глиняного замка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
сливать загрязненную воду
время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).