Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Содержание

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта. Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта. Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа. Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно. В этом вам поможет информация с фото и видео ниже.

Виды фундаментов для частного дома

Основная классификация, описывающая, какие бывают фундаменты для строительства дома, учитывает их конструкцию и вес, на которые они рассчитаны. В чистом виде выделяются ленточный, столбчатый, монолитный и свайный. В некоторых случаях используют их комбинации. Например, ленточный по периметру здания со столбами или сваями в центре. Все зависит от величины нагрузки, которую испытывает основание от самого частного дома.

Ленточный

Названием ленточный фундамент обязан своему внешнему виду. Это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиты. Они и воспринимают вес от выше лежащих конструкций и передают ее на землю. Чаще такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Здесь есть два варианта, как правильно построить фундамент – монолитный и сборный. В первом случае сооружают опалубку, после чего в нее нужно залить бетонный раствор, а во втором – используют отдельные элементы, например, пеноблоки, бутобетон, бутовый камень или пенобетон.

Столбчатый

Самый дешевый вариант – это столбчатый. Здесь требуется минимум материалов. Сама конструкция представляет собой столбы, погруженные на определенную глубину или же бетонную смесь. Последнюю погружают заранее в пробуренную скважину. Для одноэтажных коттеджей такой вариант считается оптимальным, особенно, если он легкий деревянный. Недорогой столбчатый фундамент для дома может быть тоже монолитным или сборным. В первом варианте нужно копать скважины, в которые заливают бетон, во втором – собирают столбы из блоков или кирпичной кладки.

Монолитная плита

Самым дорогим и надежным является плитный фундамент для дома. Он представляет собой монолитную поверхность, на немного заглубленную в землю или же лежащую на ней. Толщина плиты может изменяться в пределах от 0,3 до 1 м. Для устойчивости ее армируют металлическими прутьями диаметром 12-25 мм. Используется плита при очень больших нагрузках от этажности (чаще больше 2 этажей) или же слабых грунтах. Плита равномерно распределяет усилия по всей своей поверхности. Она бывает:

1. Монолитной. Самый распространенный вариант, когда всю площадь под строением заливают бетонным раствором толщиной до 50 см в зависимости от рассчитанной массы.
2. Кессонной. Подходит для легких построек – деревянных или металлических каркасных или из газоблоков. Это облегченный и экономичный вариант.
3. Шведская плита. Используется при строительстве из SIP-панелей или же каркасных. Подходит только для хорошо дренированной почвы.

На сваях

Немного схож со столбчатым свайный фундамент для дома, но он является более дорогостоящим. Используется он на неустойчивой почве или когда сильный грунт расположен очень глубоко – песке, плывунах, при близком расположении грунтовых вод. Даже значительные веса легко передаются на сваи, которые на поверхности объединены ростверком. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными с армированием. По принципу заглубления сваи могут быть:

• винтовыми – закручиваются в землю;
• забивными – забиваются специальным гидравлическим молотком до отказа;
• набивными – бетон заливают в заранее пробуренную скважину;
• вдавливаемыми – вдавливаются гидравлическими насосами.

Какой фундамент лучше

Точно определить, какой фундамент дома лучше, сложно. Все зависит от массы, т.е. этажности здания, типа почв и бюджета. Самым распространенным и часто применяемым является ленточный. Он подойдет и для строений с подвалом и хорошо выдержит даже сильную нагрузку. Плитный лучше использовать в случае больших объемов. Свайный в основном применяется при недостаточной прочности залегающих на строительной площадке почв. Столбчатый лучше использовать для легких конструкций, например, небольших деревянных дачных сооружений.

Как правильно выбрать

Выше уже было сказано, от чего зависит выбор фундамента для дома. Это целый ряд факторов, из которых важно учитывать каждый. Влияет наличие грунтовых вод и их уровень, глубина промерзания грунта, запланирован ли по проекту подвал. Для некоторых даже приходится производить расчет. Другие же часто можно найти в интернете – глубина промерзания для определенного региона. Узнать их можно и у организаций, занимающихся строительством. Особенно это касается типов почвы и расположения подземных вод.

Наличие грунтовых вод

Один из первых факторов, влияющих на закладку фундаментных конструкций, это уровень грунтовых вод (УГВ). Для его определения пробуривают минимум 4 скважины по углам предполагаемого строения. Глубина их должна быть ниже на 50 см предполагаемого уровня подошвы. Сложность выбора будет только при высоком залегании вод. Здесь потребуется подсыпка, гидроизоляционный материал, дренаж и утепление. Само же основание выбирается такое:

• при УГВ ниже 1,5 м – мелкозаглубленная плита или лента;
• выше 0,5 м – только свайный, причем лучше из винтовых свай, ведь они дешевле;
• ниже 0,5 м – подойдет незаглубленная плита, столбчатый.

Глубина промерзания почвы

Не менее важно определить и промерзание почвы. Фундаментная подошва должна залегать ниже данного уровня. Это поможет избежать подъема конструкций из-за морозного вспучивания земли. Причем для неотапливаемых помещений величина промерзания увеличивается на 10%, а для отапливаемых – снижается на 20-30%. Измеряется же она от уровня земли или же пола подвала, если такой предусматривается.

Фундамент и типы грунта

Точно рассказать, как определить тип грунта, может только профессионал-геотехник. Но сделать это можно и по характерным признакам почвы на строительном участке. В любом месте практически всегда залегает сразу несколько разновидностей грунта. Из них основные следующие:

1. Скальные или обломочные. Это массив горной породы, не вспучивается и не промерзает, но возводить на нем строение сложно, зато он может быть мелкозаглубленным.
2. Песчаный. Разного размера песчаные частицы, не склонны к пучению, легко уплотняются, но требуют подготовки по укреплению стенок траншей и котлованов.
3. Глинистый. Самый сложный из-за высокого показателя пучинистости. В большинстве случаев здесь подходят только сваи.
4. Пылевато-глинистый. Для заливки основания совсем не подходят, так как сильно промерзают и вспучиваются.

Расчет фундамента

Что правильно возвести основание, придется произвести несколько вычислений. Первый из них называется сбором весов. Необходим, чтобы определить массу всех конструкций, которые будут располагаться выше земли. Исходя из этой величины выбирается оптимальное основание. Далее необходимо определить еще несколько значений. Это площадь и глубина заложения. Последняя определяется в зависимости от промерзания. Это основные рекомендации, описывающие, как рассчитать фундамент под дом.

Расчет веса дома

Первоочередная задача – это определение веса дома. Он учитывает много значений, поэтому лучше воспользоваться специальным онлайн сервисом. Он так и называется – калькулятор веса дома. Там от вас потребуется только ввести характеристики будущего строения, которые вы найдете в проекте. Помимо быстрого расчета значений калькулятор предложит вам и последовательность вычислений с подробным объяснением всех этапов.

Расчет площади фундамента

Инструкция, как рассчитать площадь фундамента, зависит от выбранного типа конструкции. Для ленточного необходимо вычислить длину всей ленты – это периметр здания. Далее это значение умножают на ширину основания, в результате получается площадь. В целом же она вычисляется так – S = yn*F / y с*R 0. Используемые в формуле значения:

• S – искомая площадь (см2);
• yn = 1,2 – коэффициент надежности;
• F – расчетная нагрузка на основание, т.е. масса строения (кг);
• R 0 – расчетное сопротивление грунта при глубине заложения 1,5-2 м.
• Еще одно значение в формуле y с – коэффициент условий работы:
• 1,0 – для пластичной глины, каменные стены здания;
• 1,1 – для пластичной глины, но под деревянные или каркасные стены;
• 1,2 – слабопластичная глина, грунт – пылеватые пески;
• 1,2 – крупный песок, длинное строение;
• 1,3 – мелкий песок, любые сооружения;
• 1,4 – крупный песок, нежесткие сооружения или жесткие, но длинные.

Какой глубины должен быть фундамент

С учетом промерзания земли определяется глубина фундамента под дом. Почва имеет высокий или низкий показатель пучинистости. В первом случае подошва располагается ниже расчетной отметки промерзания земли. Во втором варианте -может иметь высоту 0,5-1 м. На крупном песке или скальном грунте разрешается глубина заложения около полуметра.

Как рассчитать материалы

Строительство фундамента – это расчет и самих материалов. Потребуется определить количество бетонной смеси, арматуры и свай. В отдельных случаях вычисляют и объем требуемого кирпича, например, для столбчатого фундамента. Полученные данные помогут избежать лишних расходов. В том числе и на транспорт. Кроме того, это в целом сокращает время возведения строения.

Количество бетона

Нет разницы, решили ли вы заказать работы по возведению основания или монтируете его самостоятельно, прикинуть необходимый объем бетона не будет лишним. Сделать это очень легко. Расчет ведется по одной простой формуле. Вам необходимо взять уже вычисленное выше значение площади, умножить это число на его высоту. Результатом будет объем конструкции. Это и есть то, сколько нужно бетона на фундамент.

Арматура и проволока

Несколько сложнее посчитать количество арматуры. Все зависит от самого типа основания, вида почвы и веса здания. Чем больше последний фактор, тем толще должна быть арматура. Она должна занимать не менее 0,001% поперечного сечения основания конструкции любого типа. Это касается ребристой арматуры. Гладкая же является только связующей, поэтому ее потребуется меньше в 1,5-2 раза. Проволока для вязки арматуры берется из расчета 20-30 см на одно соединение.

Расчет количества свай

Чтобы произвести расчет свайного фундамента, потребуется вычисленное выше значение требуемой площади. В формуле оно является основной величиной. Ее и нужно поделить на площадь поперечного сечения одной сваи. Результатом будет их количество. К примеру, требуемая площадь – 6 м2, а поперечное сечение свай – 0,3 м2, то получается следующее – 6/0,3 = 20. Итог – потребуется 20 свай.

Как сделать фундамент

Чтобы правильно построить фундамент для дома, важно пошагово выполнить разметку, затем соорудить опалубку, после чего уже можно будет выполнять заливку бетонной смеси. Эти этапы подойдут и для сборной конструкции. Только вместо заливки раствора потребуется уложить все элементы в определенном порядке. Опалубка же потребуется только для столбчатого, ленточного и плитного типов. Свайный же монтируется без нее.

Разметка

Еще до начала земляных работ выполняют разметку углов и сторон здания по вычерченной схеме. Для этого потребуются простые материалы и инструменты – веревка, шнур или леска, которые были бы заметны на фоне земли. Еще необходимо запастись рулеткой и колышками для обозначения углов. Пошаговая инструкция, как сделать разметку фундамента:

1. Вбить один колышек в базисный угол здания, любой по выбору.
2. Далее по направлению одной из стен отмерять 4 м. Вбить еще один колышек, соединить с предыдущим веревкой.
3. Затем перейти к смежной стене. От первого колышка отмерять по ее направлению 3 м, вбить еще один колышек, соединить их.
4. Измерить расстояние между несоединенными колышками – оно должно составлять 5 м (правило золотого треугольника, или Пифагора).
5. Отрегулировать положение колышков, чтобы стороны были равны 3, 4 и 5 м.
6. Далее протянуть веревку на необходимую длину стен. Тем же образом выполнить другие прямые углы.

Как заливать­

Следующий после разметки этап - заливка фундамента. Бетономешалку лучше расположить в непосредственной близости от места его устройства. Заливать необходимо все сразу или же так, чтобы количество слоев бетона не превышало двух. Каждый из них необходимо уплотнить, например, прутом арматуры или же специальным вибратором. По окончании работ готовую конструкцию по всей площади накрывают слоем пленки или же рубероида, чтобы уберечь от погодных факторов. Проектную прочность бетон набирает спустя 28 суток.

Опалубка

В частном строительстве чаще используется установка опалубки временного характера. Она выполняет роль цоколя при возведении ленточного, плитного или столбчатого. Для ее монтажа можно использовать второсортные деревянные бруски и доски. Из них делают специальный щиты, которые устанавливают по периметру траншей. Для соединения используют гвозди или саморезы. После установки щитов нужно изготовить хомуты, которые придают опалубке жесткость. Сами щиты дополнительно подпирают откосами.

Цена фундамента

Стоимость складывается из цены на все используемые материалы. Их можно уточнить только у производителей. Затраты будут касаться и предварительных работ – раскопки грунта, доставки материалов и возможной дополнительной рабочей силы. Примерные цены для региона Москва указаны в таблице:

Видео

Даже далёкому от темы строительства человеку ясно, что верхний слой почвы, превращающийся весной и осенью из-за обилия влаги в жижу, не может служить основанием для постройки. Необходимо обеспечить опирание на более надёжную поверхность, для чего здание оснащают заглубляемой частью - фундаментом. Но каким должен быть этот самый фундамент для дома? Вариантов существует не один и не два, давайте же подробно с этим вопросом разберёмся.

Какой фундамент лучше

Знакомство с разновидностями фундаментов будет более осмысленным, если предварительно определить критерии выбора данной конструкции. Итак, хороший фундамент должен:

1. Иметь как можно меньшую стоимость.
2. Обеспечивать такое удельное давление на грунт, которое не превышало бы несущей способности последнего. Очевидно, что удельное давление на грунт при одной и той же массе постройки будет тем меньшим, чем большей будет площадь подошвы фундамента.
3. Иметь срок службы не менее, чем ресурс строения.

Понимая это, можно переходить к изучению разновидностей этого конструктивного элемента.

Виды фундаментов

Если прочный грунт залегает сравнительно неглубоко, обычно применяют столбчатые основания.

Самый дешёвый вариант, представляющий собой упорядоченную группу столбов. Они обязательно устанавливаются в углах постройки и в прочих местах пересечения несущих стен, а при необходимости - ещё и вдоль стен с определённым шагом, который зависит от конфигурации и веса строения.

Столбчатый фундамент применяется на прочных грунтах для небольших по весу строений

Площадь опирания столбчатого фундамента мала, поэтому возводится он только под лёгкими постройками: каркасными домами, деревянными либо построенными из пеноблоков (в этом случае на столбы укладывается пояс из железобетона или металлопроката). При значительной массе строения удельное давление на грунт окажется чрезмерно большим. Следует также учесть, что в доме с подобным основанием устроить подвал невозможно.

По используемому материалу столбчатые фундаменты делятся на:

• деревянные;
• каменные;
• кирпичные;
• железобетонные.

Деревянные

Это устаревшая технология, но в силу своей дешевизны она может оказаться вполне уместной и сегодня, например, при строительстве дачного домика или сарая. Следует использовать нижнюю часть сосновых или дубовых деревьев диаметром от 25 см, которая устанавливается прикорневой частью (её называют комлем) вниз. В качестве биозащиты, предотвращающей гниение, применяют отработку, дёготь и современные антисептики.

Деревянные столбы необходимо обработать антисептическими пропитками

Полезно также обжечь наружную поверхность ствола газовой горелкой или паяльной лампой. Тогда она будет намного менее подвержена разрушению и поражению грибком. Однако нужно понимать, что даже при самых эффективных мерах защиты срок службы деревянного фундамента окажется сравнительно коротким.

Чтобы увеличить площадь опирания, под деревянный столб можно подложить крестовину из отрезков бруса длиной 70 см (для надёжности она соединяется со столбом в шип) или ЖБ-плиту. Эффективнее всего залить плиту прямо на месте и утопить столб сантиметров на 15 в ещё жидкий раствор - это обеспечит его надёжную фиксацию.

По завершении монтажа выемку, в которой установлен столб, засыпают песком с послойной трамбовкой (для хорошего уплотнения песок предварительно смачивают).

Каменные

Более прочный и долговечный вариант, но при этом опять же имеющий вполне демократичную стоимость. Она обусловлена применением никак не обработанного природного камня - бутового (известняк, доломит, песчаник) или гранитного.

Используются фрагменты размером 20–30 см, которые складываются в столб с заполнением просветов щебнем и цементным раствором (бутобетонная кладка). При этом нужно помнить и о перевязке швов.

Вместо камня можно применить другой дешёвый материал - кирпичный бой.

Кирпичные

При возведении такого фундамента особое внимание следует уделять выбору кирпича: он должен быть как можно более влагоустойчивым. Наилучшим образом этому требованию соответствует кирпич-железняк. В крайнем случае допускается применение и других видов, но только при условии обработки надёжной гидроизоляцией.

Кирпичные столбы уступают железобетонным по прочности, но превосходят деревянные по сроку службы

Железобетонные

Особенность ЖБ-столбов состоит в том, что для их строительства не обязательно выкапывать большой котлован. Можно сделать одно или несколько отверстий садовым буром, затем установить туда асбестоцементную или пластиковую трубу и залить в неё бетон. На дне выемки перед установкой трубы нужно сделать песчано-гравийную засыпку, а в трубу перед заливкой бетона установить арматурный каркас (бетон плохо работает на растяжение). Пластиковая труба выступает не только формой для бетона, но и защищает его от воды. Асбестовую трубу перед установкой нужно обмазать битумом.

За неимением трубы можно использовать цилиндрическую оболочку, сшитую из рубероида.

Из-за опасности перекоса не допускается применение столбчатого фундамента на участках с большим уклоном.

При значительной массе строения (кирпичный дом) либо низкой несущей способности грунта приходится увеличивать площадь опирания, поэтому фундамент строят в виде сплошных лент под всеми капитальными стенами. Затраты средств и труда по сравнению со столбчатым аналогом увеличиваются, но зато появляется возможность устроить в доме подвал - ленты фундамента станут его стенами. Кроме того, такое основание застраховано от перекосов даже при значительном уклоне строительной площадки.

Ленточный фундамент требует больших затрат, чем столбчатый, но зато он выдержит гораздо более тяжелый дом и позволит устроить в нем подвал

Существует несколько видов ленточных фундаментов:

• монолитный;
• сборный;
• бутовый;
• панельный.

Монолитный

Изготавливается непосредственно на стройплощадке путём заполнения опалубки жидким бетоном. В индивидуальном строительстве именно этот тип основания применяется чаще всего, поскольку для его возведения не требуется спецтехника.

Сегодня выпускаются специальные формы из пенопласта, которые можно использовать вместо деревянной опалубки. Выигрыш от такого решения получается двойной:

Пенопласт нужно как можно быстрее защитить при помощи отделочных материалов от содержащегося в солнечном свете ультрафиолетового излучения, которое его разрушает.

Сборный

Строится из готовых железобетонных блоков, которые устанавливаются на бетонную плиту. Для объединения в одно целое фундаментные блоки имеют специальные пазы, которые после установки на место нужно заполнить раствором. Возводить фундамент из блоков проще и быстрее, но для их доставки и монтажа нужны грузовой автомобиль и подъёмный кран.

Для построек большой массы выпускаются блоки с увеличенной подошвой (изделие похоже на перевёрнутую букву «Т»), благодаря чему существенно уменьшается удельное давление на грунт.

Блоки с увеличенной подошвой способны выдерживать очень большой вес

Стыки между блоками подвержены промерзанию, поэтому сборный фундамент не очень хорошо подходит для домов с цокольным этажом.

Бутовый

Недорогой вариант ленточного фундамента, который сооружается так же, как и каменные столбы (см. выше). По прочности уступает железобетонному аналогу, поэтому допускается к применению только при высоте здания не более двух этажей. Ещё одно требование: ширина такого фундамента должна быть не менее 60 см.

Панельный

Для устройства ленточных фундаментов под лёгкими деревянными домами, владельцы которых желают иметь подвал (столбчатый фундамент, как уже говорилось, такой возможности не даёт), выпускаются специальные панели из ячеистого бетона, поры которого заполнены утеплителем.

При их изготовлении в бетонную смесь добавляют гидрофобизирующие добавки, благодаря чему отпадает необходимость в проведении работ по гидроизоляции фундамента. Толщина панелей составляет 260 мм.

Самый дорогой вид основания. Это уже не узкие ленты, построенные только под несущими стенами, а полностью перекрывающая постройку монолитная ЖБ-плита. Дороговизна обусловлена не только её размерами, но и необходимостью применять усиленное армирование.

Монолитная железобетонная плита - самый дорогой из всех сущестующих типов фундаментов

К устройству плитного фундамента приходится прибегать в том случае, когда строительство ведётся на слабом, непредсказуемом грунте или в условиях высокого уровня грунтовых вод. Плита даёт следующие преимущества:

1. Уменьшает удельное давление на грунт до минимума.
2. Превращает постройку в единую конструкцию, благодаря чему она сохраняет целостность и не деформируется при неравномерных просадках грунта.

Если грунт с достаточной несущей способностью залегает слишком глубоко, любое из описанных оснований будет иметь чрезмерно высокую стоимость. В подобных ситуациях применяют ещё одну разновидность - свайный фундамент.

Сваи представляют собой длинные прочные железобетонные или стальные стержни, которые внедряются в грунт до нужной глубины.

Устройство свайного фундамента позволит построить дом на слабых грунтах и на плывунах

Существуют следующие разновидности свай:

Две первые разновидности внедряются в грунт посредством ударного воздействия или вдавливания. Винтовые сваи не требуют применения сваебойной техники, их можно установить самостоятельно. Для этого понадобятся длинный рычаг и несколько помощников.

Проектирование фундамента

Этап проектирования всегда начинается с исследования грунта на участке строительства с целью оценки его несущей способности, сжимаемости и уровня грунтовых вод. Эту работу обязательно должны проводить специалисты лицензированной организации, которые вынесут своё решение после анализа несколько проб, взятых при помощи специального бура.

Строить наобум, даже располагая данными о грунтах на соседних участках (если кто-то из соседей уже заказывал такое исследование), крайне не рекомендуется, поскольку геологическая ситуация на вашей территории может отличаться от имеющейся поблизости.

Грунты бывают разными, но в целом все они представляют различные сочетания всего двух крайних форм:

А вот промежуточные формы:

• супеси: содержат всего 5-10% примесей глины;
• суглинки: глина занимает от 10 до 30%.

Обе разновидности могут быть лёгкими, тяжёлыми и пылеватыми. Очевидно, что чем ближе грунт к глинистому, тем более проблемным он является с точки зрения строительства.

От содержания глины в грунте зависит такая важная его характеристика, как пучинистость. Она напрямую связана со способностью задерживать влагу: чем больше воды будет в грунте к наступлению морозов, тем сильнее он увеличится в объёме при замерзании этой самой воды. Если промерзание грунта распространится ниже подошвы фундамента, последний подвергнется выдавливающему воздействию снизу.

Таким образом, от пучинистости зависит глубина заложения фундамента:

Части фундамента, расположенные под внутренними стенами, можно заглублять на 0,5–0,6 м независимо от типа грунта.

При строительстве на пучинистом грунте глубину заложения фундамента можно уменьшить двумя способами:

1. Путём утепления грунта, благодаря которому глубина его промерзания уменьшится. Вокруг строения широкой полосой укладывается утеплитель, способный нести нагрузку без деформаций. Наилучший вариант - экструдированный пенополистирол. Более дешёвый, но менее эффективный аналог - керамзит.
2. Путём замены пучинистого грунта до глубины промерзания на песчаный. Ширина засыпки должна несколько превосходить поперечный размер фундамента.

Что касается несущей способности грунта, то она зависит от множества характеристик:

• размера частиц и силы сцепления между ними;
• размера и характера посторонних включений;
• коэффициента трения между частицами;
• способности почвы размываться и растворяться;
• сжимаемости и разрыхляемости грунта.

Несущую способность грунта определяют по специально разработанным методикам.

Всё вышесказанное относится к наиболее распространённым рыхлым грунтам. Кроме них встречаются скальные грунты, представляющие собой очень надёжное основание для строительства.

Скальные грунты отличаются высокой прочностью, поэтому на них устраивают незаглубленные ленточные или свайные фундаменты

Расчёт фундамента

Проектирование и расчёт фундаментов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Перед выполнением расчётов необходимо определить ряд параметров.

Необходимая площадь опирания

Определяется по формуле: S = M / P, где M - масса всего строения, включая фундамент (кг); P - несущая способность грунта (кг/см 2).

Необходимая прочность материала на сжатие

Применяется та же формула, но в несколько изменённом виде: П = М / S ф, где М - масса надфундаментной части строения (кг); S ф - площадь, которой строение опирается на фундамент (см 2).

Запас по прочности целесообразно делать небольшим, так как чем более прочным является материал, тем дороже он стоит.

Прочие исходные данные

При выполнении расчётов определяется глубина заложения фундамента. О том, как это делается, мы уже говорили. Помимо этого выполняют:

• расчёт армирования;
• расчёт на возможную неравномерную просадку грунта и пр.

Методика достаточно сложна, поэтому выполнять такую работу должны профессиональные инженеры-строители.

Какой бетон следует применять

Для строительства фундамента используют тяжёлый бетон. При выборе нужно обращать внимание на следующие характеристики:

Оптимальными для заливки ленточного фундамента считаются бетоны с подвижностью П3 и П4. В первом случае при укладке обязательно следует использовать виброплиту, во втором - её использование очень желательно. Бетон с индексом подвижности П5 является слишком текучим и для подобных целей обычно не используется. Бетон П2 можно использовать только при условии редкого расположения арматуры, применение виброплиты является обязательным.

Сегодня существует достаточно много предприятий, занимающихся производством и доставкой бетонной смеси готовой (БСГ). Однако практика показала, что среди них немало недобросовестных, поэтому выбирать поставщика нужно очень тщательно. На всякий случай рекомендуется заказать бетон на 1–2 ступени выше по марочной прочности, чем требуется по расчёту.

Ну а самый надёжный вариант - изготовить бетон самостоятельно. Для этого нужно скрупулёзно изучить технологию (в сети есть множество публикаций на эту тему) и взять в аренду бетономешалку с приводом - раствор, приготовленный в корыте путём перемешивания лопатой, получается на 40% менее прочным.

Строительство фундамента

Процесс возведения рассмотрим на примере самой популярной разновидности - ленточного фундамента. Вот из каких этапов он состоит:

1. Разметка: очертания будущего фундамента обычно обозначают при помощи вбиваемых в землю колышков и натянутого между ними шнура. Каких-либо сложностей тут нет, но нужно помнить об одной тонкости: у размеченного 4-угольника должны быть равными не только противоположные стороны, но и диагонали (признак равенства всех углов 90 градусам).

   Разметка будущего фундамента производится при помощи шнура и колышков (или специальных стульчиков)

2. Рытьё траншеи: выемку грунта нужно производить на глубину ниже проектной отметки подошвы фундамента, так как под ним будет настилаться песчано-щебёночная подушка.
3. Устройство подушки: этот конструктивный элемент состоит из двух слоёв: снизу - песок, сверху - гравий или щебень. Толщина слоёв - по 10 см. Подушка исключает поступление к фундаменту воды снизу вследствие капиллярного эффекта (щебень и песок являются дренирующими материалами и за счёт своей сыпучести равномерно распределяют нагрузку от фундамента на грунт).

   Подушка под фундамент представляет собой совокупность тщательно утрамбованных слоев песка и гравия (или щебня)

4. Более надёжным будет уложить поверх подушки подготовку из тощего (с увеличенным процентным содержанием песка и гравия относительно цемента и воды) бетона толщиной 15–20 см без армирования или 6–10 см с армированием.
5. Монтаж опалубки: её собирают из листовых древесно-стружечных материалов, фанеры или досок. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы не разрушиться под весом довольно тяжёлого бетона, поэтому на всём протяжении её укрепляют подпорками.

   Деревянная опалубка перед заливкой бетона обязательно укрепляется боковыми подпорками

6. Внутри опалубки поверх песчано-щебёночной подушки нужно настелить рубероид. Древесные элементы, из которых собирается опалубка, имеет смысл обернуть полиэтиленом. Тогда они не испортятся от контакта с бетоном и могут быть использованы впоследствии для иных задач.
7. Армирование и устройство продухов: арматурный каркас устанавливают с учётом того, что наибольшие растягивающие усилия при изгибе возникают у самой поверхности. То есть рабочие пояса нужно располагать у верхней и нижней граней будущего фундамента, но так, чтобы арматура была защищена слоем бетона толщиной в 30– 40 мм. При армировании следует соблюдать два важных правила: арматуру нельзя приваривать - только связывать: в месте сварки она теряет прочность и становится хрупкой; углы и другие места пересечения лент нужно армировать не двумя прямыми пересекающимися прутами, а одним Г-образным, причём каждая его часть должна иметь длину не менее 30 см.

   В углах арматурного каркаса используются цельные пруты, согнутые под необходимым углом

8. Для устройства вентиляционных отверстий (продухов) в местах их расположения к арматуре нужно прикрепить отрезки пластиковой трубы, упирающиеся торцами в стенки опалубки. Чтобы бетон не просочился в трубу, её заполняют мокрым песком. Аналогичным образом монтируются отверстия для проведения сквозь фундамент инженерных коммуникаций.

   В каркасе фундамента устраиваются специальные отверстия-продухи. Они нужны для вентиляции и удаления мзбыточной влаги, просачивающейся из почвы

9. Заливка бетона: крайне желательно залить весь бетон за один подход. При этом нужно обеспечить выход из массы раствора всего воздуха, иначе останутся пустоты. Лучше всего этому способствует специальный инструмент - виброплита. Если её в наличии нет, свежезалитый раствор густо прокалывают арматурным прутом или лопатой.

Влияние погодных условий на качество заливки

Заливку бетона лучше всего производить в умеренную погоду - нежаркую и сухую. В период обильных дождей эту операцию лучше отложить. Но нередко случается досадный казус: заполнение опалубки бетонной смесью в самом разгаре, а с неба начало лить как из ведра. В таком случае заливку лучше не прерывать, но траншею надо накрыть полиэтиленовой плёнкой. Открываем поэтапно отдельные небольшие участки, заливаем бетон - и тут же возвращаем укрытие на место.

Особенно важно исключить попадание осадков в бетонную смесь глубокой осенью, когда ночные заморозки вполне реальны. Если допустить заливание бетона дождевой водой, результат будет плачевным: монолит превратится в хрупкую субстанцию, которая будет рассыпаться от несильного удара.

Гидроизоляция

Как мы уже знаем, после монтажа опалубки подушка застилается рубероидом. Это горизонтальная гидроизоляция, которая защитит от влаги подошву фундамента. Этот же материал или аналогичный (толь, полимерная плёнка) следует наклеить при помощи мастики на боковые стороны, причём не только снаружи, но и внутри.

Внутренняя и наружная поверхности фундаментной ленты обязательно покрываются гидроизоляционым материалом

Наружную боковую (вертикальную) гидроизоляцию нужно защищать от механических повреждений, поскольку на неё будут оказывать давление грунт (при промерзании и сезонных подвижках) и грунтовые воды. Кроме того, она может быть повреждена при засыпке траншеи. Такой защитой может выступать утеплитель или стенка из кирпича. Если они по каким-либо причинам не могут быть установлены, нужно хотя бы наклеить гидроизоляцию в несколько слоёв.

Вместо отделки рулонным материалом можно применить оштукатуривание.

Места прокладки инженерных коммуникаций сквозь фундамент необходимо герметизировать при помощи жидкого стекла или мастики.

Сегодня выпускаются специальные составы на основе силикона, которые делают поверхность бетона несмачиваемой. Они устраняют капиллярный эффект в порах, благодаря которому происходит впитывание воды. Называются они гидрофобизаторами. Водорастворимые разновидности можно добавлять в состав бетона, производя объёмную гидрофобизацию.

Материалы на основе органических растворителей наносят на поверхность, при этом они пропитывают бетон на 1 – 2 см. Правда, нужно учитывать, что гидрофобизированный бетон имеет низкую адгезию, поэтому наклеить на него что-либо будет невозможно.

Утепление

Утеплять все строительные конструкции кроме кровли следует снаружи, иначе, будучи изолированными от тёплого внутреннего пространства, они будут чаще промерзать и оттаивать. В случае с фундаментом нужно подбирать такой утеплитель, который мог бы выдерживать давление со стороны грунта при его промерзании или подвижках. Таким требованиям удовлетворяют:

• экструдированный пенополистирол (обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами);
• керамзит;
• опилкобетон.

Листы пенополистирола устанавливаются очень просто: они приклеиваются к гидроизоляции, а затем ещё и прикручиваются тарельчатыми дюбелями (шляпка имеет увеличенный диаметр). Следует применять специальные листы с такой конфигурацией торцов, которая позволяет производить бесшовную укладку. Если же используются обычные листы, швы между ними нужно заделывать монтажной пеной.

Листы экструдированного пенополистирола хорошо удерживает тепло и надежно защищает слой гидроизоляции от разрушения

Устройство отмостки

Чтобы атмосферная влага не проникала в примыкающий к фундаменту грунт, вокруг дома устраивается бетонированная полоса шириной 1 м. Делается она так:

Отделка фундамента дома

Для отделки надземной части фундамента выпускаются специальные материалы, которые отличаются от стеновых повышенной прочностью. Наиболее популярными являются:

Цокольные панели и сайдинг прикручиваются к обрешётке, каменные плиты крепятся на раствор или клей.

Видео: сооружение ленточного железобетонного фундамента своими руками

Необходимо помнить о том, что фундамент относится к числу наиболее ответственных частей постройки. Поэтому весьма желательно, чтобы его проектированием и строительством занимались специалисты. Если вы всё-таки намерены делать его самостоятельно, выполняйте каждый этап с предельным старанием и тщательностью, уделяя особое внимание технологии приготовления бетона.

На подготовительном этапе постройки дома, важно точно рассчитать и спланировать составляющие здания, такие как стены, межэтажные перекрытия, камины, лестницы, крыша, а также другие тяжелые конструкции, которые будут давить на грунт. После того как это сделано, и получив результат геологических исследований, можно планировать какого вида будет основание, в зависимости от характеристик почвы. Чтобы выбрать, требуется знать, какие материалы для фундамента используются, их преимущества и недостатки, а также количество, которое потребуется при различных вариантах.

Цемент

Самый популярный способ возведения фундамента, это железобетонная конструкция. Бетон по своей структуре – достаточно прочный материал, состоящий из отвердевшего цемента (вяжущее вещество) из различных наполнителей. Свойства бетона различаются в зависимости от качества вяжущего материала и вида заполнителя.

Каждый цемент имеет 2 обязательные маркировочные отметки:

1. Прочность различают по «М» и трехзначному коду. Цифры показывают максимальное количество килограмм, которые выдерживает 1 см 3 , застывшего материала, смешанного с песком 1 к 3 частям. Максимально возможная прочность М700, используется в военном строительстве, и на строительном рынке для частных домов почти не встречается из-за дороговизны.
2. Количество добавок показывает маркировка «Д», после которой идет процент примесей. Такие добавления позволяют цементу быстрее отвердевать, быть более стойким к воде и морозам, дают устойчивость к агрессивным средам. Всё зависит от вида добавок и количества.

Дополнительное маркирование:

• ПЦ – портландцемент – обычная цементная смесь, не имеющая специальных свойств;
• СС – смесь стойкая к сульфатам, для сооружений, находящихся в воде с большим содержанием минералов.
• ШПЦ – смесь с превышающим 20% содержанием добавок, относится к шлаковым цементам;
• ВРЦ – водонепроницаемая смесь, используется для обработки швов и трещин в сооружениях, контактирующих с водой;
• БЦ – белый цемент, применяется для отделки помещений;
• ПЛ – смесь пластифицирована для морозной стойкости.
• Б – быстрая скорость отвердевания;
• ГФ – гидрофобная смесь, не впитывающая влагу в течение 6-10 минут.

Для основания используют цемент, начиная с М350, и чем тяжелее здание, тем больше должно выдерживать основание. Самый популярный состав для частных домов, это М400-Д20, благодаря дополнительным добавкам готовое сооружение приобретает большую прочность к грунтовым водам и сезонным похолоданиям.

Рекомендуют выбирать смесь на 10-15% прочнее, чем требуется для выдерживания жилого здания. Это делается из-за того, что в нем будут вестись дополнительные отделочные работы, присутствовать предметы интерьера и проживать люди, что создаст дополнительную нагрузку. Также отдельно требуется посчитать количество цемента для отмостки и если нужно подбетонки.

Песок или другие наполнители

Песок самый распространенный материал на строительной площадке. Его добавляют в бетонные смеси, создают песчаные подушки между фундаментом и грунтом, подстилают под отмостку. Для смесей потребуется мелкий кварцевый, а для грунтовых работ нужно приобрести песок со средними и крупными фракциями.

Рассчитать количество песка, требуемого для бетона, просто. Нужно цемент умножить на 3, что покажет, сколько потребуется для создания бетонного основания. Для надежности готовую цифру умножают еще на 1,2, чтобы создать запас, и не останавливать строительные работы из-за непредвиденно закончившихся материалов. Для подушки песок закупается согласно с площадью траншеи или котлована, умноженной на высоту будущей подготовки, в метрах. Для отмостки требуется такой же песок.

Если не используются утеплители, но присутствует гидроизоляция, потребуется купить мелкий песок для защиты от растений и каменистых включений в грунте. Сумма площадей всех стен умножается на 0,1 (10 см защиты), после чего требуется добавить еще 10-15% на непредвиденные расходы.

Когда здание строится на неустойчивых или влажных грунтах, требуется выровнять и дополнительно отделить фундамент от почвы. Для этого используется щебень. Формируемый в плотную подушку, под песком, он предотвращает повреждения основания из-за морозного пучения или слишком большого количества влаги в земле. Он также используется в отводе влаги от опор, и в дренажной системе.

Иногда из него создается подбетонка, щебень смешивается с цементом М100–150, и получается легкий бетон, который быстро застывает. Такой способ позволяет незначительно сэкономить на вяжущем веществе, но требует дополнительных затрат времени на вымешивание и выравнивание.

Арматура

Бетон хорошо выдерживает большое давление, но очень слаб на изгиб, что приводит к появлению трещин и сдвигов, происходящих при изменении окружающей температуры. Если грунт в одном месте ослабнет, то стены фундамента начнут растягиваться, и давление будет распределяться неравномерно, что снизит срок службы. Поэтому в основание монтируется стальная арматура, удерживающая бетонную конструкцию в одном положении, не позволяя растягиваться, проседать или появляться трещинам.

Железобетон по прочностным характеристикам превосходит обычный бетон, что идеально подходит для долговечного строительства. Между арматурой и краем бетона должно быть 4-6 см, для того чтобы исключить коррозийное воздействие грунтовых вод. Прутья арматуры связываются в сетку с помощью проволоки, или же свариваются в монолитную конструкцию. Чаще всего используются железные прутья диаметром от 10 мм, со специальными насечками, которые увеличивают сцепление с цементным раствором. Для больших, тяжелых зданий требуется арматура 16 мм.

Для основания, которое служит стенами цоколя или подвала, требуется арматура большего сечения, из-за высоты фундамента. Лучше всего подходит 12 мм для цоколя, легких и средних по тяжести домов. А для подвала выбирается 14 мм, если здание средней тяжести, при тяжелых требуется арматура с 16 мм сечением. Прутья для боковых стенок фундамента связываются в сетку, с шагом 15-20 см. Если основание толстое, то закладывается несколько слоёв каркаса, с расстоянием в 10 см, и сцепленных между собой арматурой.

Если арматура используется для создания железного каркаса бетонной плиты, то ячейки сетки не должны превышать 10 см. При тяжелых домах возводится подбетонка, в которую вставляются вертикальные связующие штыри, которые образуют монолитное основание, и позволяют равномернее переносить давление на грунт. Для тонкой плиты возможен один слой арматуры. Такие основания используются на устойчивых грунтах, не подверженных морозным пучениям.

Чтобы избежать разрушения толстой плиты для фундамента дома, требуется каркас из нескольких, удаленных по горизонтали друг от друга сеток. Такое пространственное решение используется для укрепления бетонной плиты, стоящей на влажных, пучинистых и неустойчивых почвах, а также применяется для тяжелых домов, или зданий с подземными помещениями.

Сетки для плитного фундамента соединяются между собой только навариванием, чтобы исключить деформацию под весом не застывшей бетонной массы.

Изоляционные материалы

Важной составляющей любого основания является изоляция от воздействия окружающей среды. Чем меньше негативных факторов будет влиять на фундамент для дома, тем надежнее будет опора, и дольше простоит без ремонта. Когда возникает вопрос что нужно для теплоизоляции, то нужно знать какие требования выдвигаются к фундаментной изоляции.

Теплоизоляция должна иметь следующие характеристики:

• стойкость к влажной среде, не пропуская и не размокая;
• выдерживать давление, оказываемое окружающим грунтом, не теряя своих свойств;
• низкую теплопередачу;
• доступную цену;
• возможность самостоятельного монтажа;
• выступать защитой для гидроизоляции.

Несмотря на то что теплоизоляционных материалов достаточно много, всем требованиям отвечают только 2. Экструдированный пенополистирол (ЭППС), изготовляемый из той же массы что и пенопласт, благодаря другому способу обработки гранул, не сдавливается и не крошится, имеет более однородную структуру. Керамзитовый гравий, изготавливаемый из обожженной глины, имеет овальную форму, и не повреждает гидроизоляцию.

ЭППС выдерживает до 2 т на кв. м., но может продавливаться каменистыми включениями грунта. Поэтому требуется дополнительное оштукатуривание специальной смесью или защитная прослойка из песка. Используется только для фундамента, кровли и отмостки. Из-за высокой плотности материала, нельзя устанавливать на наружные стены зданий, из-за того, что все отделочные работы, напитавшись водой, отклеятся от него.

Керамзитовый гравий используется как теплоизоляция для фундамента и отмостки, но он может накапливать воду в щелях между фракциями. Для изоляции требуется большая траншея, в которую засыпается и утрамбовывается материал.

Изолировать требуется не только боковые поверхности фундамента, но и низ и верх, отделяя от проникновения грунтовых вод или осадков, а также потери тепла.

Виды гидроизоляционных материалов, используемых для основания:

• рулонные;
• обмазочные (битумная мастика);
• напыляемые (жидкая резина).

Обязательно требуется создать гидроизоляцию фундамента, которая может предотвратить попадание воды в поры бетона. Если этого не сделать, то при остывании окружающего грунта, вода будет расширяться, и разрушать основание. Также возможны появления сырости в подземных помещениях, ведущие к развитию плесени и грибка. Важность гидроизоляции можно подробно объясняется на видео:

Точный расчет требуемых для постройки материалов – главная причина быстро и качественно возведенного фундамента. Из-за больших объёмов нужных для постройки одноразовая закупка материалов по оптовым ценам позволит значительно сэкономить.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент – это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже – столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент – это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать , следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного – избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап – вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 – соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по , в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.

Чтобы , опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.

Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура – это «скелет» фундамента. Обычно для используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.