1.Материалы для печи шведка
2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи.

Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»).

Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне.

Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки.

Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.
Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительноварочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей.

Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева.

Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева.

Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое.

Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком.

Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом.

Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения).

Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича.

В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины.

Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

Печь шведка своими руками — порядовка

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры.

Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие.

Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра.

На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична.

С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.
Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции.

Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь шведка своими руками порядовка

Как сделать печку с лежанку

Грубка с лежанкой - Женские шапки и береты, связанные крючком.

Как изготавливается печь «шведка» с лежанкой своими руками

Сложить голландскую печь(голландку) своими руками

Печка лежанка своими руками

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНОВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ТРЁХ СМЕЖНЫХ КОМНАТ - Проекты печей и каминов в Белоруси Домик на дереве

Русские печи с плитой и лежанкой - Русские печи.

С притопком, камином, печи с лежанкой

Конструкция и размеры русской печи с лежанкой

Печь русская с лежанкой своими руками - Mmrr.ru

Русская печь с лежанкой может украсить ваш интерьер Colors.life

Ракетная печь с лежанкой - 02moyka.ru

Русские печи с лежанкой своими руками - Nationalparks.ru

Русская печь с лежанкой своими руками - устройство русской печи, порядовка, размеры, схема, конструкция - Легкое дело

Печь-шведка или голландка?

Что лучше?

Чертежи горизонтальной печи с лежанкой zb1.ru

Печь шведка с лежанкой фото

admin - Страница 367 - Salta Info

Строительство печи с лежанкой от печник.

Кладка печей Киев, Днепр, область., Повсеместно

Ответы@Mail.Ru: что лучше на даче - печь отопительно- варочную с лежанкой или камином, или печь - типа буржуйки?

Камино-печь с лежанкой Калуга - pcook.ru

Печи с лежанками

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Существует много типов и типов нагревательных печей в мире. Но в садовых ассоциациях и в вашем московском регионе вы можете в основном увидеть два типа:

1. Огневая печь или голландская печь
— как только они не называются, они начинают со всех видов раскрытий и грамматических ошибок в слове «голландский» для фольклорных экзотических возможностей, таких как «поцелуй»,

Печь для нагрева или приготовления пищи или шведская печь

— безусловно, любимый, составляет около 80% садовых домов. Это печь с чугунной посудой.

Конечно, есть и третий тип является наиболее распространенным в российских отопительных печах — русские печей, но они редко встречаются в пригороде, потому что сад используются в основном для дачи, и редко кто из москвичей отложен до поздней осени или ранней весны, поэтому хлебная печь в небольшом домике не нужна и не подходит.

Теперь я хочу поговорить о преимуществах и недостатках шведских и голландских печей.
В начале или в прошлом голландская печь имеет одну уникальную функцию — для обогрева дачи, дома или определенной комнаты.

Швед имеет две функции — и теплый дом, и готовят пищу.

Кажется, что у Swede больше преимуществ.

Шведская печь со своими руками: оттенки установки, настройки, запуска

Она — настоящий дом бизнеса, и он будет нагревать и готовить пищу, но это только на первый взгляд. В пригородах Швеции его чаще всего используют как голландцы, что означает, что они почти никогда не подготовлены, и по понятным причинам — летний дом слишком горячий и переполняется над плитой. И это продолжает газификацию в нашем регионе, использование газовых баллонов и более редкие перерывы (относительно редко — никому не может быть приятно) с электричеством — шведам это не нужно.

В то же время ржавые, трещины и запах варочных панелей ломают интерьер приятной дачи. Чаще всего, я пришел, чтобы исправить «швед», чтобы устранить эти недостатки напольных покрытий (как правило, путем замены нового) и печной глаза (вы можете увидеть в разделе сайта, предназначенный для ремонта).

Как вы, вероятно, обнаружили, что специализируются не только в конструкции печи, но и для их отмены, для того, чтобы другой недостаток печи «шведа» включает тот факт, что ремонт чаще, чем «голландский» из-за конструктивных особенностей и, как показывает практика, нагревательные печи менее прочны, чем чистый нагрев.

Кроме того, такие печи имеют значительно большую «посадку» в результате неправильного процесса сгорания в печи — сжигание «сдавленное» дерево (или «толчки») небольшое количество горелки, а также за счет контакта пламени с пивоварней пола, есть сильное охлаждение зоны горения, с другой стороны, приводит к тому, что не все горючие компоненты игнорируются.

Конечно, многие шведские пользователи скажут, что у них есть еще одна «замечательная» функция, то есть реализация быстрого нагрева комнаты, только из кухонной плиты. У меня такая духовка, и я признаю, что такого эффекта я не заметил. Возможно, температура поднимается на несколько градусов больше и немного быстрее. Тем не менее, в холодном и замороженном доме несколько градусов не были разрешены, и дом все еще нуждается в нагревании, а режим — несколько часов.

Теперь о голландских печах — это очень устроенные прямоугольные печи, они могут стоять долгое время, не теряя своей внешности.

Со временем их покрытие может стать устаревшим, модным, но в редких случаях оно может лопнуть и испортить внешний вид. Надежность голландской печи, несомненно, лучше шведов.
Строительство шведов в последнее десятилетие существенно не изменилось. Честно говоря, это устаревшая модель и реликвия прошлого, но опять-таки это тенденция для Московской области.

И наоборот, голландская печь меняется. Они были круглыми, квадратными и прямоугольными, с изощренной системой дымовых каналов, были кирпичи, плитки и керамика. Последний из них покрыл и поднял канал для финской модели, украшенный большими стеклянными дверями, из-за которых печь выглядела как каминопех, а некоторые из облицовок вместе составляют камин в классическом английском стиле (викторианский).

Конечно, я знаю, что Нидерланды в своем классическом облике — прямоугольная печь в плитке или плитке.

Но временные потоки и многие концепции были упрощены и изменены, а плитка в плитки стала недоступна большинству потребителей из-за ее впечатляющих затрат.

В конце концов, ради справедливости, я хотел бы подчеркнуть, что по-прежнему существует большой спрос на печи, построенные с использованием традиционных технологий — кирпичные кладочные печи. Это объясняется тем, что эта технология дает гораздо больше возможностей для удовлетворения индивидуальных желаний и создания наиболее подходящего дизайна и функциональной конструкции печи.

Кирпичные горелки для каждого проекта отопления не относятся ни к одному классу, но будут индивидуальным проектом, и, как показывает практика, потребитель из этого подхода является только победителем.

Единственным недостатком кирпичной русской печи является низкий КПД за счет горения топлива на глухом поду. Отсутствие возможности регулировать циркуляцию и подачу воздуха снижает теплоотдачу приблизительно на 25-30%.

Устройство русской печки с лежанкой

Отопительные русские печи с лежанкой и плитой, точнее их устройство, дошли до наших дней практически без изменений, хотя в последнее время появились небольшие модификации в устройстве, призванные увеличить теплоотдачу.

1. Фундамент под печь с лежанкой или опечье. Может изготавливаться как из кирпича и бетона, так и деревянном основании.

Как сложить печь с лежанкой

Кладка русской печи с плитой и лежанкой считается одной из самых простых в техническом отношении. Сделать печь можно самостоятельно, выполнив предварительный расчет расходного материала. Для примера возьмем схему, в которой размеры русской печи с лежанкой не будут превышать 1580 на 1280 мм.

• Огнеупорный кирпич 1100 шт.

Схема кладки печи с лежанкой

Традиционная русская печка с лежанкой и варочной плитой может быть изготовлена и самостоятельно. Хотя особенности кладки могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, существуют некоторые общие правила.

• 1-й ряд – кладем прямо на гидроизоляцию без изготовления стяжки. Так как нижние ряды до третьего включительно, не подвергаются воздействию высоких температур, для них можно использовать перекаленный кирпич. Стелить начинаем с левого угла лицевой стороны. Начинаем кладку с трехчетвертного кирпича. Кирпич укладываем на угол. Рядом располагаем полномерные кирпичи.

Русская печь с лежанкой и плитой, устройство и порядовка кирпичей

Кладка русской печи с лежанкой и плитой Теплушка: Россия – Канада

Печники всех стран, соединяйтесь!

В 2008 году я нашел в Сети сайт канадского печника Маркуса Флинна. Приятно удивило обилие интересной информации и фотографий – и я перевел несколько ключевых статей. У нас завязалась переписка и возникла идея осуществить совместный проект. После решения организационных вопросов сентябре 2009 года была совместно осуществлена кладка русской печи с лежанкой и пристроенной плитой “Теплушка” .

Теплушка – улучшенный вариант русской печки, предложенный инж. Подгородниковым И. С. в 1920 гг. Основное его достоинство – эффективный прогрев нижнего пояса печи, что положительно сказывается на общем тепловом режиме помещения и отсутствует у простой русской печи.

Схема печи Теплушка

a : Топливник печи.

b : Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).

c : Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.

d : Столбики, поддерживающие под печи.

g : Задвижка дымосборника.

h : Задвижка газового тракта из нижней камеры.

i : Поддувальная дверка и зольник.

Красные стрелки – газовый поток при топке через топливник.

Оранжевые стрелки – газовый поток при топке по-русски.

Синяя стрелка - входящий воздух.

Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры – в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно в если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб. При топке "по-русски" поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта. Устройство обычной русской печи описано в другой статье.

Примеры русских печей – Теплушек

Печь топиться через основной топливник. За печью нахотится т.н. голбец – небольшой чуланчик, сверху которого настелены полати, как продолжение лежанки русской печи.

В старину голбец помимо утилитарного значения имел и сакральное – связь мира предков (в голбце обычно был вход в подполье) с миром живых

К печи прислонены инструменты для ухода за печью: ухваты, кочерга и сковородники (чапельники).

Еще одна печь подобной конструкции. Лежанка также имеет продолжение на деревянном настиле (слева).

Данный проект отличается от схем Подгородникова наличием футеровок отопительной камеры и задней стенки варочной камеры русской печи для предотвращения образования трещин. Варочная плита, также двухслойная со отдельностоящим топливником. Другое отличие – добавлен переходной коллектор из отопительной камеры в дымоход печи. Его особое устройство позволило организовать нишу – посудницу под шестком – традиционный элемент русской печи.

Немцы находились в деревне порядка трех месяцев. До сих пор в земле перед домом можно найти бесчисленное количество свидетельств тех далеких лет.

Кладка русской печи с лежанкой и плитой Теплушка: Россия - Канада

Согреет и накормит: русская печь с лежанкой и плитой. Инструкция по строительству и фото готовых устройств

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

• Устье — отверстие перед топочной камерой.
• Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
• Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

• Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
• Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
• Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
• Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
• Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
• Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника . Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита , дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом .

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал . Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи . Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м , забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра , потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня , поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу , в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки . По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма . Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Русские печи с лежанкой и плитой: фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Подробное устройство и схема кладки русской печи с лежанкой и плитой

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую печь своими руками или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением.

До сих пор в ходу такой термин, как порядовка - это:

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

• массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
• наличие полатей (их еще называют лежанкой - местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);

• совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
• для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации, в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль - немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:

• свод - самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под - дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой - чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;
• шесток - площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод - покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой - местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных - перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло - дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов - для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Как правильно его выбрать и установить читайте в этой статье, а инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью - довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Какой инструментарий вам понадобится:

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.;
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак - по ситуации и в зависимости от проекта.

В компетентно составленных рабочих чертежах русская порядовка с лежанкой и плитой представлена каждым уровнем по отдельности. Иначе сложить печку будет невозможно из-за сложности ее внутреннего (не видимого снаружи) устройства.

• ряд 5-й. Прочистной канал продолжается. Сделать основание для будущих арочных сводов;
• ряд 6-й. Начинается сужение прочистного канала. Устанавливается колосник;

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста - если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Печь русская с лежанкой и плитой: чертежи, схема порядовки, фото и видео инструкция для изготовления своими руками

Как сложить русскую печь с лежанкой

Из всех существующих на данный момент видов кирпичных печей самой эффективной и многофункциональной по праву считается современная русская печь с лежанкой. Ее особый принцип работы выверен веками, оставаясь неизменным и по сей день. При этом старинная конструкция постоянно совершенствуется. В данном материале мы разберем устройство и конструктивные особенности русской печи, а также рассмотрим приемы и способы ее возведения.

Устройство русской печи

Даже в давние времена, когда эти источники тепла использовались повсеместно, найти две одинаковых печки было затруднительно. Один и тот же печной мастер, учитывая пожелания хозяев дома, мог всячески совершенствовать или изменять свое детище.

Однако, принцип действия, придуманный неизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, всегда был и остается незыблемым. Способ сжигания твердого топлива, отбора теплоты и отведения дымовых газов в русской печи с лежанкой – единственный в своем роде.

Итак, чтобы понять, как функционирует этот старинный и уникальный обогреватель, следует сперва изучить устройство русской печи. В наше время существует множество проектов печей с различными доработками и усовершенствованиями, но все они основаны на традиционной конструкции, показанной на рисунке:

Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, как правило, - не менее четверти аршина (около 17 см). Габаритные размеры печи соблюдались следующие:

• ширина — 2 аршина (142 см);
• длина – 3 аршина (213 см);
• высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).

Нижняя часть строения (опечье) изнутри полая, раньше часто выполнялась из деревянных брусьев, сейчас – только из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны делается специальный проем – подпечек. Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком располагается отдельный проем – подшесток. Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху засыпается любым теплоемким материалом, чаще всего – песком.

Примечание. Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались традиционно только из нечетного числа кирпичей.

Поверх засыпки укладывается под и горнило из кирпичей без применения раствора. Дно и свод горнила выполняется с небольшим уклоном (порядка 50-80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже засыпается песком. Только в некоторых местах, на усмотрение хозяев, устраиваются печурки. Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в полкирпича. Печурки позволяют быстрее прогревать помещение и сушить мелкие вещи.

Над печурками кладут еще 2 ряда кирпича, а потом устраивают лежанку, она располагается прямо над горнилом. Последнее имеет выходное отверстие к шестку – устье, а стенки по бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда уходит дым во время работы. Выше построена собственно дымовая труба, в ней для перекрывания канала устанавливается вьюшка с полудверкой и задвижка.

Принцип работы

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.

Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой - КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.

А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.

За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.

Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250-300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.

В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:

Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

• плита чугунная на 2 конфорки;
• дверца для топки 140 х 250 мм;
• дверца для поддувала 130 х 130 мм;
• решетка колосниковая 260 х 280 мм;
• задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
• вьюшка с отверстием 220 мм;
• стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
• угловая, полосовая и кровельная сталь.

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.

Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:

Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.

Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.

Схемы кирпичных рядов

Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.

Схема дымохода

Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:

Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:

• разделка: нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5-2 кирпича;
• выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
• оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.

Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.

Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.

Как правильно топить русскую печь

Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5-2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.

О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.

Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.

Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.

Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, - и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.

Русская печь с лежанкой своими руками - устройство русской печи, порядовка, размеры, схема, конструкция

Такая печь имеет перспективу и для дачных построек может быть востребована. Дело в том, что любителей "погреть косточки" на лежанке много, а строить русскую печь из-за лежанки довольно затратно, поскольку русская печь имеет слишком большие размеры и низкий КПД. Да и использовать ее как варочную сейчас найдётся не так много желающих (даже плиту "шведки " многие рассматривают лишь в качестве резервной — если вдруг отключат электричество или не подвезут газ). К тому же на тёплой лежанке можно не только спать и греться, но и сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода.

Размеры печи

Размеры лежанки 178,5x63.8 см. Площадь отапливаемого помещения — до 35 м1
Общий вид печи показаин рис. 2.

Расположение печи

Наиболее удобное место расположения печи — в проеме перегородки между комнатой и кухней.

Описание конструкции печи

В печи предусмотрены летний и зимний режимы топки. Схема движения дымовых газов показана на сечениях печи (рис. 3). При летней топке открыты обе задвижки и дымовые газы из топки, проходя под плитой и нагревая её, уходят напрямую в трубу. Чтобы нагреть лежанку (зимняя толка), необходимо закрыть задвижку 2. Горячие дымовые газы на выходе их хайла 19. сменив евсе направление, устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14. расположенным в основании печи. Отдав тепло основанию печи и лежанке, через окно 17 дымовые газы поступают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 — в дымовую трубу.

Стенки топки и части дымоходов, наиболее близких к ней выложены или футерованы шамотным кирпичом.

Длина дымоходов в печи увеличена по сравнению с обычной шведкой из-за горизонтальных ходов лежанки, поэтому здесь не устанавливают духовку, излишне увеличивающую теплоотдачу, и не делают дымоходы в нише над варочной камерой.

В печи установлена небольшая двухкомфорочная плита размерами 31x63 см.

Дымоходы лежанки представляют собой два последовательных колпака, разделённых перегородками на четыре части. Перекрыты они тремя рядами кладки.

Кладка печи

В проёме 8-го. 9-го и 10-го рядов устанавливают топочную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и со временем выпадает из проёма Крепление ее проволокой или кляммерами — ненадежно и недолговечно, из-за чего дверку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверки. Для этого вырезают две пластины из кровельного железа или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин по 120-150 мм пробивают часто гвоздем. Одну пластину двумя болтами 06 мм прикрепляют снизу дверки, другую — сверху, а края замуровывают в кирпичную кладку.Дверка, закрепленная таким способом, будет служить долго и надёжно, что проверено на практике.

От колосников до варочной плиты устраивают топливник. Глубина топливника от дверки до задней стенки — 43 см. Ширина - 51 см. Слишком глубокий и широкий топливник ведёт к необоснованно большому расходу дров, преждевременному износу печи и снижению ее КПД. Высота топливника от колосников до плиты — 42 см. В током топливнике дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива. Вершина пламени, в которой должна сгорать сажа, упирается в варочную плиту и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, а в дымоходах увеличивается отложение сажи.
Расстояние между варочной плитой и топочной дверкой—два ряда кирпичной кладки. При меньшем расстоянии кирпичи над топочной дверкой преждевременно расшатываются, а их замена является крайне трудоемкой работой.

На 12-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту. Она — самая нагреваемая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставить не менее 10 мм.

Чтобы варочную плиту ровно и надежно установить, сначала 12-й ряд выкладывают без раствора. Ставят на своё место плиту и очерчивают ее по контуру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой вырезают четверти и укладывают ряд уже на растворе. Плиту ставят на густой раствор в четвертях, затем резиновой киянкой по уровню постукивают до рабочего положения. Плиту ставят так, чтобы её можно было при выходе из строя снять и поставить другую.
Установкой варочной плиты заканчивается устройство наиболее сложных частей печи. Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Печнику следуя порядовкам, легко завершить всю кладку печи.

Окончание кладки и просушка печи

После окончания кладки печь перед эксплуатацией необходимо просушить. Сушат печь в два приема: сначала естественной сушкой в течение одной-двух недель при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых дверях дома. (В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электрокалорифера) Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь при этом топят утром и вечером небольшими охапками мелко нарубленных сухих дров — по 4-5 кг. От традиционных берёзовых дров, выделяющих достаточно много смолы и сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми дровами или другими, не выделяющими сажи.

Готовность печи

Если на холодных дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом: в чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.
Непросушенную печь топить нельзя, она будет разрушаться уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно.
Печь дольше прослужит, если её топить ежедневно. Если печь долго не топилась, как это бывает на дачах, первая топка не должна быть слишком интенсивной.

Как сложить русскую печь с лежанкой, какая схема и материалы для этого потребуются? Такая конструкция идеально подходит для загородного или дачного дома, она обеспечивает место для комфортабельного отдыха, приготовления продуктов, отопления дома. Для самостоятельной кладки используются особые чертежи-порядовки, печной керамический кирпич.

Свернуть

Устройство печи

Устройство русской печи с лежанкой

Размеры русской печи с лежанкой могут быть различными, чаще всего это 1,5*2 метра, что является оптимальным для любого помещения. Уровень лежанки должен находиться на высоте около 1,8 метра, очаг – 45 сантиметров. Конструкция будет включать в себя такие элементы устройства:

1. горнило для закладки дров;
2. лежанка;
3. свод для горнила;
4. шесток для посудных принадлежностей;
5. поверхность горнила (под);
6. хайло для выпуска дыма в помещение (если в этом имеется необходимость);
7. перетрубье (место, где перекрывается газоход для отвода продуктов горения);
8. самоварник, в который вставляется труба самовара.

Принцип работы

Примерны размеры классической русской печи с лежанкой:

• длина – 150 см;
• ширина – 125 см;
• высота — 208 см.

Таких размеров достаточно для отопления комнаты в 30 квадратных метров. Ставить конструкцию рекомендуется в центре или в углу, недалеко от входа.

Материалы и их количество

Для работы потребуются следующие материалы:

• керамический кирпич (шамотный, огнеупорный печной);
• глина, просеянный песок, вода для кладочного раствора;
• решетки колосника с размерами 120*140, 180*250 мм, 2 шт.;
• дверки топки 280*270, 210*250 мм, 2 шт.;
• дверки поддувала 130*140, 140*270 мм, 2 шт.;
• прочистные дверки 130*140 мм, 4 шт.;
• плита 300*250 мм;
• дымовая задвижка 130*250 мм;
• вентиляционная задвижка 130*140 мм;
• печная заслонка, 400*420 мм;
• водогрейная коробка 500*340*185 мм;
• полоса стальная 850*40*10 мм, 500*40*10 мм, по 2 шт. каждого вида;
• уголок 1200 мм 25*25*3 мм;
• прутки 25*25*3 мм;
• обожженная проволока 6 мм, всего 10 м;
• крепеж (шайбы, гайки);
• 2 предтопочных металлических листа 500*700 мм (используется кровельное железо);
• асбестовый шнур.

Для конструкции малого размера с лежанкой уйдет 1500 кирпичей, 0,8 куб.м. раствора. Для стандартной средней печи с лежанкой придется потратить 2100 кирпичных блоков, раствора требуется взять 1,1 куб.м. Большая конструкция требуется уже 2500 кирпичей, 1,35 куб.м. раствора.

Список инструментов

Современная русская печь с лежанкой требует использования таких инструментов:

• кельма;
• молоток-кирка;
• расшивка для обработки швов (если в дальнейшем не будет использоваться декоративное оштукатуривание или плитка);
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• емкость под раствор;
• лопатка;
• планка.

Приготовление раствора

Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.

Состав кладочного глиняного раствора будет таким:

1. жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части;
2. речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, — 3-5 частей;
3. чистая вода для замешивания – 1 часть.

После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.

Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.

Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.

Выбор кирпича

Нельзя использовать стандартный огнеупорный кирпич, так как он не подходит для кладки печей.

Для топки материал подбирается на основании следующих параметров:

• подходит только шамотный кирпич ША-8, ШБ-8;
• размеры блока 230*123*65 мм, 230*113*65 мм;
• марка прочности должна быть М100-250 или М500, но в последнем случае стоимость будет намного выше;
• кирпич не должен крошится, при ударе раздается звонкий звук;
• края блока ровные, острые, сколов и трещин нет.

Шамотный кирпич

А для кладки русской печи с лежанкой используется керамический кирпич, который должен соответствовать таким требованиям:

• размеры одного блока 250*120*65 мм;
• прочность марки М125, М150;
• цвет – соломенный однородный или с коричневатыми вкраплениями, насыщенный красно-оранжевый;
• при ударе раздается металлический звонкий звук;
• нет трещин, сколов.

Керамический полнотелый кирпич

Узнать, сколько потребуется кирпича для реализации проекта русской печи с лежанкой, можно использовать простую формулу:

1. определятся количество боков для сплошного 1-го ряда;
2. полученное значение умножается на количество рядов (высота одного ряда стандартно составляет 70 мм);
3. из полученного результата вычитается 1/3 полученного значения.

При расчетах надо учитывать процент брака, материала, который может быть поврежден при работе (10-15%).

Изготовление фундамента

Чтобы построить русскую печь из кирпича с лежанкой, следует подготовить фундамент. Вес конструкции будет довольно большой, поэтому потребуется массивное основание с тщательно выверенной горизонтальной поверхностью. Делать это лучше на этапе сооружения дома, когда закладывается общий фундамент.

Основание для печи выполняется в виде монолитной бетонной плиты, но не сообщающейся с фундаментом дома. На выбранном участке выкапывается яма глубиной до 30 см, ее контуры должны быть больше, чем габариты основания будущей печи. На дно подготовленной ямы насыпается слой просеянного песка, ставится опалубка.

Высота опалубки над уровнем грунта составляет 10-15 см. Затем опалубка заливается бетонным раствором, после сушки поверхность покрывается слоем обмазочной гидроизоляции. Между основанием для печи и общим фундаментом должен остаться деформационной шов в 1 см, который засыпается песком.

Схема фундамента

Русская печка с лежанкой начинает монтироваться только после полного высыхания бетона. Кирпич перед работой также следует подготовить, достаточно его замочить в ведре или корыте с водой.

Порядовка

Кладка русской печи с лежанкой осуществляется строго по схеме, предварительно кирпич ставится на сухую, чтобы можно расчертить контуры будущей конструкции, уточнить расположение кирпича.

Подробная схема русской печи с лежанкой:

Порядовка классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

На чертеже указывается подробная кладка для каждого ряда, расположение кирпича, дверок, решеток и прочих элементов. При работе следует четко придерживаться выбранной схемы, что позволяет быстро своими руками собрать прочную, надежную печь.

Строительство русской печи с лежанкой заканчивается дымоходной трубой (ряды 23-32).

Обязательным является устройство гидро- и теплоизоляционного слоя при выводе дымохода через крышу/перекрытие, что позволяет предотвратить перегрев окружающих конструкций, обеспечить пожаробезопасность строения. Над трубой можно установить искрогаситель, который защитит кровельный материал от возгорания.

Сушка

После того, как русская печь с лежанкой своими руками закончена, следует просушить конструкцию. Это самый сложный этап, требующий внимания и соблюдения условий подготовки конструкции с эксплуатации.

После окончания работ следует дождаться высыхания раствора, далее на колоснике разжечь малый огонь, протопить в течение полутора-двух часов. Появление дыма говорит о завоздушивании дымохода. Удалить пробку можно, разжигая на вьюшке очень малый огонь из щепок.

Процедура проводится по вечерам не меньше недели , когда на кирпичной кладке пропадают мокрые полосы и стенки конструкции становятся однородного цвета, предварительную топку можно прекращать. При дальнейшей эксплуатации могут появиться микротрещины, которые надо слегка расширить острым ножом и замазать глиняным раствором.

Начинать декоративную отделку можно после высыхания раствора. Первое время топить следует аккуратно, поленья раскладывать около устья, после чего задвигать в горнило при помощи кочерги. Сырые дрова предварительно надо просушить, большое количество топлива не рекомендуется использовать.

Примеры готовых конструкций на фото:

Вывод

Русская печь с лежанкой в доме поможет создать комфортабельный и удобный уголок. Изготовление русской печи с лежанкой требует определенного времени, но при точном соблюдении технологии и правильном выборе материалов это легко сделать.

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, имеющих самые разные функции и особенности. Но на фоне банных, отопительных или варочных печей выделяется особый вид – печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется с древнерусским жизненным укладом. Печь лежанка своими руками строят для обогрева дома и комфортного отдыха в тепле.

Полезные свойства печей с лежанкой

Современная отопительная печь с лежанкой

На сегодняшний день существует масса вариаций печей-лежанок. Появление высоких технологий и сложных бытовых приборов в каждом доме привело к тому, что люди смогли переложить свои заботы на них и наконец-то заняться своим здоровьем. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося много пользы своему владельцу. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготавливается, очень хорошо накапливает тепло, а потом равномерно и долго его возвращает.

Аналогов печам-лежанкам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и управлять ими могут только квалифицированные специалисты.

Печка с лежанкой своими руками

Начать постройку печки стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура давно известна и ничем не отличается от средств, необходимых для постройки обычной кирпичной печки, поэтому здесь не будет освещаться вопрос выбора глины или устройства фундамента. При желании можно обратиться к предыдущим статьям, где описаны данные процедуры. На фото схематически изображен алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое важное, что может сделать строитель при возведении печки – изучить схему-порядовку и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнить все работы в соответствии с инструкцией. Квалифицированные печники умеют моментально разбираться в порядовке, а зачастую держат наиболее распространенные схемы в голове, но новичкам в этом деле придется гораздо труднее, поскольку появится необходимость сверять каждый шаг с инструкцией.

В качестве исходных данных принимаем тот факт, что фундамент уже готов, слой гидроизоляции уложен, а все стройматериалы и инструменты в наличии.

1. Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем.
2. Второй ряд тоже занимают шанцы. Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки.
3. При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала. Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла.
4. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича.
5. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка.
6. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника.
   
   
   
7. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки.
8. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов.
9. Кладка девятого ряда в точности повторяет кладку восьмого. Читайте также: " ".
10. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала.
11. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом.
12. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать.
13. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки.
14. При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено. К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения.
15. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее.
16. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны.
17. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка.
18. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка.
19. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото.

Печь лежанка - уют и комфорт

Представленная печь по своим характеристикам очень напоминает настоящие древнерусские печи (прочитайте: " "). Благоприятное воздействие печи с лежанкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой печи позволяют привести пошатнувшееся здоровье в порядок. К тому же, полученное от теплой печки удовольствие будет поднимать настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо. Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, потому что только настоящий огонь может полностью прогреть холодное помещение. Читайте также: " .

Готовые печи лежанки своими руками показаны на видео: